Baba O´Wines

Nos mudamos

2008-11-02T23:17:00.002+01:00

Aunque no está del todo terminado, Baba O´Wines cambia de dirección:

http://iglegorburu.wordpress.com/

Un saludo y seguimos dando guerra

Grupo Salvaje

2008-11-02T20:50:00.005+01:00

No sé si habéis visto ese fantástico, cruel y extraño western que en 1969 dirigió Sam Peckinpah con William Holden y Ernest Borgine entre otros dando forma a ese Grupo Salvaje y si no es así os lo recomiendo.

Día de perros en Madrid, lluvias a mansalva, atascos por cualquier sitio, paraguas que se cruzan y abrigos en los cuerpos, prisas y carreras, copas, cajas, botellas…llegamos tarde a ese local que tan a gusto uno se encuentra en la céntrica calle Ferraz al lado de la estatua quijotesca de la Plaza España: Entrevinos.

Alemania 2007 estaba en Madrid.

Mesa preparada para este “grupo salvaje”, copas, dossieres explicativos muy bien curraditos por estos chicos de Vinialia que manejan el asunto como peces en el agua, picatostes, servilletas, agua…y Riesling. No sé cómo agradeceros el despliegue, explicaciones y demás, así como el poder comentar tan cómodamente los vinos en unas agradables tertulias…¡chapeau!

Christmann Riesling Pfalz 2007
Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling 2007
Georg Breuer Rüdesheim Estate 2007
Wittmann Westhofener Rieslig ‘S’ Trocken 2007
Emrich Schönleber Mineral Trocken 2007
Hermann Dönnhoff Tonschiefer 2007
Emrich Schönleber Lenz 2007
Maximin Grünhaus Riesling 2007
Hermann Dönnhoff Riesling 2007

Y se les unieron otras frivolidades:

Maximin Grünhaus Herrenberg 1998
Dr. Bürking Wolf Wachenheimer Böhlig 2005 (magnum)
Warre´s LBV 1992
Quinta do Passadouro Vintage 1999

Ya ven, niveles más o menos asequibles en básicos para tomar un pulso de cómo se encuentra la que dicen fantástica añada 2007 actualmente. Apunté bastante impresiones personales en cada uno de los vinos y releyendo ahora las diferentes notas aparecen palabras como intensidad, elegancia, mineral, largo, profundo, persistencia, equilibrio, acidez comedida, amargor final fino, flores, gases, cítricos, pizarra, volumen, finura, y sobre todo una conclusión final: Riesling ¡cuánto se puede disfrutar tomando estos vinos a estos niveles!

Comentando un poco entre todos los diferentes vinos, al hacer la comparativa aprecié que estaban como un escalón por encima para mi gusto los vinos de Dönnhoff y Grünhaus, y me gustó también mucho el Wittmann. Quizá el más flojo, dentro del gran nivel, me resultó el Christmann pero es lo que tiene al compararlo todos juntos.

Respecto a las frivolidades…el Herrenberg acojona.

El nivel en la parte sólida ofrecido por Entrevinos fue realmente delicioso. Con los portugueses hubo un postre de chocolate y galleta que no sé ni como se llama (ni me importa), ni cómo se hace (tampoco me interesa), pero que sí me resultó exquisito. Un gran acierto.

Fin de la primera sesión, a descansar algunos, a moverse otros…pero todos reunidos a las 21.30 de la noche para una pequeña cena con algunos vinos.

El Grupo Salvaje había decidido escoger al restaurante Aldaba como segundo lugar de disfrute. Allí está Luis, un verdadero crack en esto de la sumillería y en cuadrar temas vitícolas con platos para ir saboreando. No nos pregunten cómo lo hizo pero lo cuadró francamente bien tras las variadas aportaciones vitícolas que corrieron por parte de los amigos que allí nos reuníamos:

Primera tanda:

Cava Colet (no recuerdo el nombre concreto de esta nueva presentación de la excelente casa)
Champagne Jacqueson 732
Champagne Gimmonet Fleuron Brut

Personalmente me pareció que el Gimmonet estaba algo por encima del resto. No me convenció mucho el Cava a pesar de que el toque inicial en nariz prometía cositas. Bien Jacqueson pero menos expresivo que Gimmonet.

Segunda tanda:

Viña Tondonia blanco 1981 (D.O.Ca. Rioja)
Vinya El Rocallís 2000 (magnum) (D.O. Penedés)
Château Rayas Blanc 1998 (Chateauneuf du Pape-Ródano)

Deliciosos los tres cada uno en su estilo. Pero quizá fue el Tondonia la sensación más positiva de este grupo ante la timidez del Rayas y la mayor simpleza del Rocallís. ¿Dije alguna vez que de López de Heredia me fascinan más los blancos que los tintos? Bien, por si acaso…

Tercera tanda:

Huet Le Mont Demi-Sec 1969 (Vouvray-Valle del Loira)
Maximin Grünhaus Altsberg Auslese 1994 (Mosel-Saar-Ruwer)

Para dar capotazos…

Cuarta tanda:

Barón de Brane 2005 (Margaux-Burdeos)
Finca Dofí 1997 (D.O.Q.Priorat)
Prior Térrea 1998 (D.O.Q.Priorat)

Para mi fue la peor tanda de la noche por sus sensaciones alcohólicas y potencia desmedida sin presentar elegancia.

Quinta tanda

Monte Real Gran Reserva 1970 (D.O.Ca. Rioja)
Joseph Drouhin Clos Vougeot Grand Cru 1995 (Côte de Nuits-Borgoña)
Bartolo Mascarello Barolo 2000 (Barolo-Piamonte)

Soberbio Rioja, muy interesante el Vougeot y con una maravillosa rusticidad que se iba encontrando mejor al final de la noche, y muy joven el Barolo.

Sexta tanda:

Valdespino Palo Cortado Cardenal VORS.

De impresión...

Hubo croquetas, tartare de pescado, de carne, kokotxas, hongos, un foie delicioso, pichón, tartas, helados, risas, puros, tejas, cafés, infusiones, cachondeo, conversaciones de vinos, de más cosas…Pero como siempre ocurre en estos casos, lo mejor es poderse reunir con unos amigos que vinieron desde diferentes lugares para pasar una jornada todos reunidos.

...hasta ya había dejado de llover. Pongamos que hablo de Madrid…

Pues eso, Grupo Salvaje, rodado el año del Huet:

http://es.youtube.com/watch?v=71UDIQHcuTg&feature=related

Un saludo

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The Show Must Go ON (Queen)

Una mañana entre Viña Reales e Imperiales

2008-10-28T20:41:00.005+01:00

A las 12.00 del mediodía estábamos citados unos cuantos amigos en la puerta de la antigua bodega de CVNE en Haro para hacer la cata de añadas antiguas que cada año realiza el Diario de La Rioja en una bodega centenaria de dicha Comunidad Autónoma. Como podréis suponer, uno iba con ganas ante semejante oportunidad de probar unos vinos que forman parte de la historia más viva riojana y del patrimonio vitivinícola nacional y que, y tras la jornada pienso que puedo reafirmarme en esto, no creo que vuelvan a realizarse jamás. El viñedo ha cambiado, las técnicas de elaboración también y ello nos lleva a que los vinos son diferentes. Que sean mejores o peores ya depende de la subjetividad de cada uno pero diferentes sí pienso que son. De hecho, personalmente en la cata que hemos hecho aprecio dos estilos bastantes diferenciados: pre años 80 y post años 80.

El día había salido desapacible, con cierta lluvia y bastante frío en el cuerpo; gente aún sin vendimiar en las zonas más frías riojanas y una historia por delante que íbamos a intentar ir desgranando entre pequeños sorbos de sus dos vinos más emblemáticos: Viña Real Gran Reserva e Imperial Gran Reserva.

Tras un breve paso por la sala de elaboración de los vinos Imperial y sus tinos de roble y la restaurada sala de barricas fuimos a un acogedor salón en donde un amplio despliegue de copas se abalanzaba sobre la mesa.

Íbamos a empezar por Viña Real, marca creada en los años 40 gracias al llamado “Camino Real” en donde estaban parte de sus viñedos de Elciego (Álava). Viña Real siempre se ha caracterizado por ser elaborado principalmente con uvas de Rioja Alavesa frente a los Imperiales que llevan más uva de la Rioja Alta. Al ser así, los Viñas Reales tienen un pequeño matiz más mediterráneo que los Imperiales, con menos acidez total, algo más de robustez como apuntan desde la bodega, y bueno, desde mi punto de vista una mayor estructura que el Imperial, al que encuentro un vino más sutil, más delicado, con más acidez total. Bueno, cuenten también con la importante colaboración de uvas de la Rioja Baja. Indispensables en la estructura y “chicha” del vino.

Ya sabéis que en el 2004 se inauguró la nueva bodega en Laguardia, con ese aspecto circular característico y en pleno desmonte. Pero bueno, estos vinos que íbamos a probar se hicieron en esta bodega antigua de Haro.

Empezamos con el Viña Real Gran Reserva 1987. Fue una cosecha larga precedida de un clima bastante continental, con invierno muy duro y un clima bastante caluroso en el verano.

El vino aparece bastante limpio, con un color atejado leve. A copa parada presenta buena intensidad olfativa, con ligeros aromas reductivos. Entre ello se adivinan frutos secos, toques de café, aromas de fruta en licor. No es particularmente compleja ni intensa.

En boca la entrada es bastante suave, con ligera acidez y algo amargoso en su paso final, demostrando la presencia viva de ese tanino poderoso.

Poco a poco fue escondiéndose en la cata y quedando por detrás de otros vinos de cosechas anteriores.

El siguiente fue un tremendamente extraño Viña Real Gran Reserva 1975. Cosecha con un invierno muy seco pero abundantes precipitaciones en primavera. Lo que más destacaba de este vino era su nariz recordando a verduras cocidas, entre mezcla de habas, judías verdes y que enmascaraba todo lo demás.

Quiero pensar que es una característica puntual de la botella ya que de hecho abrimos otra de la misma añada y la sensación esa también aparecía pero en menor intensidad, mostrando una mayor gama de torrefactos, aromas licorosos, compota, etc..

En boca, la noto un poco más barnizada, con menos tanicidad que el 87 y con menos persistencia. Más hecha y redonda pero menos electrizante.

El Viña Real Gran Reserva 1973 para mi supone un salto importante. A pesar de su ligera capa de color el vino presenta otra paleta olfativa distinta, con más toques de hongos, humedad, tierra, e incluso un aroma algo extraño que a mi me recordaba al agua de las latas de espárragos. Pero se aprecia más gama, más matices.

En boca la entrada es aterciopelada, más elegante en su desarrollo que los vinos anteriores, con buena acidez y excelente profundidad. Este vino para mi supuso subir un peldaño antes de llegar a la excelencia del siguiente.

Y ese siguiente fue un Viña Real Gran Reserva 1962. Aunque se mostraba el capullo de él muy tímido en la nariz, con el paso del tiempo fue a más y más. Con una nariz más confitada y a la vez más terrosa y con toques de hojas secas y ligeros florales, conserva una elegancia que la hace francamente interesante.

Pero es la boca donde el vino se me convierte en tremendamente soberbio, con una estructura deliciosa y un desarrollo que va ampliándose por el paladar y dejando un postgusto largo, con un tanino bien presente y equilibrado con esa acidez y pequeña golosidad final. Fantástica elegancia..

El primer Imperial Gran Reserva 1988 mostraba un color algo brillante. Limpio en vista pero con una fase láctica en aromas algo presente Mostraba esquemas más maderísticos, más aporte de cacao, tostados, café. Desarrolla buen paso por boca, con buena acidez aunque al principio la entrada es demasiado sutil.

No sé si ha sido una mera percepción mía pero me parece un estilo algo diferente a los otros Imperiales que vinieron a continuación.

El Imperial Gran Reserva 1976 lo acogí con cariño ya que siempre uno acude con gusto a probar un vino de su año de nacimiento. Apareció mucho más turbio que todos los vinos anteriores, al menos mi copa, y muestra mucho cacao, toques florales y fruta confitada en la nariz. En su movimiento se aprecia un cierto volumen superior a los otros vinos. En la boca presenta un buen equilibrio, sin nada que destaque pero con una redondez deliciosa y un final de buena longitud. Muy rico.

Por último, el Imperial Gran Reserva 1968 mostraba unos tonos más ocres en su color, pero una nariz franca desde el principio, intensa y compleja, con abundantes sensaciones de bombones, frutos secos, higos y pasas, hojarasca y un matiz terroso. Una boca apabullante, con buena acidez, estructurada y a la vez equilibrada, largo, inmenso.

Parece ser que tras lo probado uno se queda con el Viña Real Gran Reserva 1973 y sobre todo 1962, así como el Imperial Gran Reserva 1968. Bueno, cuestión de gustos :-)

Agradecer a la bodega la magnífica oportunidad que nos han dado de probar estos fantásticos vinos, y por supuesto a los amigos del Diario de La Rioja por hacerme partícipe de estos momentos de auténtico disfrute.

A todos, un saludo y muchas gracias.

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The Show Must Go On (Queen)

Arranques

2008-10-23T21:03:00.000+02:00

Estaba leyendo que en España se ha solicitado el arranque de casi 100.000 hectáreas de viñedo, siendo Castilla-La Mancha la Comunidad Autónoma en donde más hectáreas se han solicitado con unas 66.000.

No creo que sea necesario decir que este arranque viene subvencionado por la Unión Europea, pero sí apunto a que no me parece mucha la superficie que se somete a esta medida.

A priori puede parecer una cantidad importante de hectáreas, que lo son, pero un servidor esperaba que se fueran a presentar más solicitudes viendo que “Mamá” Bruselas iba a subvencionar.

Antes del 15 de Noviembre, y con el presupuesto en la mano de 464 millones de euros asignados para esta medida, la Comisión debe fijar el porcentaje de aceptación de los importes que corresponde a cada Estado. Veremos lo que sucede.

¿Subvencionarán dentro de unos años para plantar? Al tiempo...

Mientras esperamos, os dejo con algo de mi siempre admirado Petty mientras disfrutamos de algún que otro vino:

http://es.youtube.com/watch?v=4mX9-2xuyP8

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Evolución de momentos y de colores

2008-10-23T12:52:00.007+02:00

Evolución de momentos: "Antes de" vs "Después de"

Evolución de colores

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Iberoamérica en cata #12: Un vino de otoño: Vuelta a los inicios

2008-10-15T21:13:00.003+02:00

Tras la propuesta de Joan en su blog De Vinis Cibisqve para un vino de otoño, he escogido uno cuyo color se aproxima a las magníficas imágenes que esta estación del año nos ofrece. Me refiero a un amontillado.

Creo que muchos estamos bastante de acuerdo en que si hay unos vinos españoles únicos en su concepto son los vinos generosos andaluces. Siempre me he preguntado qué pasaría si estos vinos estuvieran valorados en su justa medida. ¿Tendría que envidiar algo un Moscatel Toneles a un todopoderoso Château Margaux o a un mito como el Domaine de la Romanée-Conti valorándolos a cada uno donde corresponde? ¿Podría estar al mismo nivel un NPI que un borgognon multifamoso como pueda ser Armand Rousseau Chambertin o que un Cheval Blanc bordelés archivalorado? ¿Sería una locura decir que los vinos clásicos de Giacomo Conterno o de Domaine Huet no se pueden comparar con un PX Solera 1830 de Alvear? Evidentemente, son comparaciones absurdas ya que los tipos de vinos son muy diferentes pero creo que se me entiende por dónde quiero ir. Mi impresión va dirigida a dar una opinión totalmente subjetiva sobre cómo estos vinos creo que pueden ser de los más grandes que se hacen dentro del panorama vitivinícola mundial.

Y en esto, surgió una propuesta que a mi me ha llevado a las cimas del disfrute. Fue allá por Mayo del 2006 cuando probé la primera botella del primer vino que lanzaba el proyecto del Equipo Navazos. Era ese vino amontillado que daba nombre al equipo: Amontillado Navazos.

Muchos vinos han venido después, excelentes y apasionantes en sus diferentes versiones, electrizantes y muy recordatorios de ciertas cosas tal y como hablé en su día de ese NPI. En definitiva, emocionantes.

Y ahora, vuelvo al principio. Dos años más tarde me reencuentro de nuevo con ese amontillado que fue el origen antes de que el éxito y mayor (re)conocimiento público hicieran de este gran equipo y de estos grandísimos vinos unas referencias en las bocas de todos.

¿Quizá eso ha hecho que me haya vuelto un poco más crítico? Es posible…

Volviendo a descorchar una botella del inicio, de ese Navazos que vuelve a mostrarse como lo que es, uno encuentra que se enfrenta a una joya de color ambarino-caoba que te transporta a un viaje maravilloso. Llegar a casa, una copita de este vino para beber despacio, buena música de fondo…y el disfrute que te ofrece es bien satisfactorio.

Gracias de nuevo y enhorabuena por todo. Espero que las luces que recientemente han empezado a alumbrar toda esta parafernalia no cieguen a los artistas que la han hecho posible.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Próxima parada: Cerca del Ganges

2008-10-13T22:29:00.003+02:00

Mirad que hemos criticado muchas veces cómo el estilo de muchas bodegas de Burdeos ha cambiado a lo largo de las últimas décadas. Pues leyendo una noticia que aparecía en la revista Decanter he llegado a pensar por un momento que me alegraba de que ese cambio se haya producido:

http://www.decanter.com/news/269427.html

Claro, mi reacción ha sido…¡Joder, pues si ahora empiezan a producir a tope los indios (de la India), los chinos, y demás…ya sólo nos queda la Luna! Pero bueno, si producen según ese nuevo estilo…puede existir esperanzas.

Según iba leyendo el artículo mi pensamiento cambiaba. ¡Ah!...que es que el vino australiano se conoce en India más que el francés. Vale, ya voy entendiendo más…y al final la tranquilidad me llegaba al ver el nombre de Radoux.

Es que alguna pruebecita con esta casa no me ha convencido. Serán excelentes, pero a mi no me sirven.

Pues bueno, al final no sé qué conclusión sacar del artículo. Siempre me queda esperar a que los gurús de turno se fijen en el “nuevo vino indio” y se convierta en el nuevo “top” mundial de precios y puntuaciones. Si la demanda se desplaza hacia el Ganges y eso sirve para ayudar a la recuperación de otras zonas como Burdeos y que nuestro bolsillo se vea menos achuchado a la hora de acudir a estas botellas, yo me apunto y empiezo a hacer ya campaña por el vino indio en barrica Radoux.

Desde aquí, 100 puntos a todos.

Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

Grande y/o pequeño

2008-10-08T21:09:00.001+02:00

Leía hoy a primerísima hora (ya sabeis que en estas épocas hay que coger uva) la venta que tiene prevista realizar el grupo Pernord Ricard de todas las bodegas de Domecq en España (por ejemplo, AGE, Juan Alcorta, Ysios, etc.) y el posible interés por parte de Constellation.

Esto me lleva a pensar en lo de siempre. El grande cada vez más grande y el chico cada vez más chico. Creo que el mundo del vino a medio plazo tiende hacia esa concentración y a la vez hacia una especialización. Por un lado los grandes grupos empresariales y por otro las pequeñitas bodegas que buscan y tratan de ofrecer un vino mucho más personal. Los que estén en una situación intermedia creo que tienen todas las papeletas para perder.

¿A qué llamo situación intermedia? Para mí, producciones de aproximadamente más de unas 200.000 botellas empiezan a ser realmente complicadas de defender…

Aunque claro, uno lee y oye (que no escucha) tantas tonterías…

Les dejo por ello con algo importante:

http://es.youtube.com/watch?v=Kw-zt8IOmNU

Descanse donde esté, Mr. Perkins.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Rock and Roll Fantasy Camp…¿y para el vino?

2008-10-01T19:03:00.003+02:00

La verdad es que esto sí que es una buena jubilación. Resulta que el título de esta entrada hace referencia a la posibilidad que uno tiene de tocar con estrellas del calibre de Bill Wyman (ex Rolling Stones), Roger Daltrey (The Who), Glenn Hughes (ex Deep Purple), Slash (Guns N´Roses), etc. gracias a este invento que se ha creado hace algunos años.

Por el módico precio de 6.000 € uno puede sentirse ¿músico? al lado de estas celebridades y aprender (o no) de ellas. Te permiten acudir a esta especie de campamento para ensayar y aprender trucos con esta gente, ya sea en Holluwood, Las Vegas o en los afamados estudios londinenses de Abbey Road.

Pues que queréis que os diga, que si estuviera podrido de pasta a lo mejor hasta me apuntaba por el simple hecho de hacer el imbécil junto a Daltrey. Igual hasta probaba a dar doscientas mil vueltas al micrófono como hace él para acabar hecho un lío.

Pero como no es el caso, he estado dando vueltas a la neurona hasta llegar a la conclusión que esto podría ser un fantástico cementerio de dinosaurios para profesionales del mundo del vino. Ya saben que uno es mal pensado y por eso propongo que cuando se retiren los super enólogos estrellas (y estrellados) actuales ¿por qué no montan algo así?

Ya me imagino a las hordas estudiantiles en busca y práctica de esos truquillos y consejos para conseguir vinos de alta puntuación, perdón, quise decir aceptación.

Al tiempo…

Les dejo con algo de alguien que hizo algo de esto para poder cobrar ahora esos 6.000 €.

http://es.youtube.com/watch?v=agMRHbz_Yz8&feature=related

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Discrepancias

2008-09-23T20:26:00.002+02:00

Hace poco comentaba la falta de organización que se podía observar en diferentes aspectos de la comercialización del vino, pero no cabe duda que poner de acuerdo a diferentes intereses es francamente difícil. De hecho, y ampliando el espectro a mayor escala, sucede un poco lo mismo con lo que se ha podido observar tras la reunión informal que han tenido los diferentes Ministros de Agricultura de la Unión Europea en la localidad francesa de Annecy.

Aquí hay un problema grave de fondo y es el futuro de la PAC (Política Agraria Común) en los próximos años y cuál debe ser la tendencia a seguir. Muchas reformas ha tenido esta política que abarca hoy la mitad de todo el presupuesto comunitario, y por ello hay muchos intereses contrapuestos en ella.

Así, seguro que podéis adivinar cómo países en donde la agricultura no es un pilar económico y social básico en la estructura del país critican fuertemente que casi la mitad de la partida presupuestaria de la UE (Uníon Europea) se destine a estos efectos (siendo España uno de los principales beneficiarios). Es el caso, por ejemplo, de Suecia.

El Reino Unido, por ejemplo, cuestiona también tanta intervención a nivel comunitario y aboga porque sean las fuerzas del mercado las que actúen como reguladoras de la agricultura europea.

La posición española se ha basado en no abrir ahora un debate presupuestario sobre este tema y abogaba por un acuerdo anterior en la OMC (Organización Mundial del Comercio) para blindar el futuro de la PAC. Lógico, aquí no interesa que desaparezca cuando en muchos casos diversas actividades del sector agrícola se sostienen solamente gracias a las subvenciones recibidas, lo cual a mi me parece totalmente insostenible.

Como veis, muchos intereses en juego. Se esperan meses, es posible que años, apasionantes de negociaciones para definir y progresar en una materia tan fundamental como es la que debe ir definiendo y modificando el futuro de nuestra agricultura, ganadería, medio rural, etc.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Atuel y +

2008-09-20T15:50:00.009+02:00

La historia semanal había empezado bien con el Palo Cortado V.O.R.S. de Bodegas Tradición. Una delicia ir resumiendo los días entre sorbito y sorbito de este vino.

No sé si alguna vez les he hablado que cerca de la casa familiar hay una pastelería a la que he cogido bastante cariño. De origen y especializada en dulces con carácter argentino y con amabilidad a raudales, la pastelería Atuel siempre es un referente en casa cuando se quiere algo de dulce para finalizar una comida. Otra opción, aunque algo más lejana en espacio, y que ya he comentado en este blog es la eterna presencia de los dulces existentes en el callejón de El Pozo, con la pastelería que sustenta el mismo nombre. Esas planchas de hojaldre deberían tener un monumento.

Pero antes de acudir a por algo a Atuel, bajé sin prisas a una sesión organizada a ciegas por los amigos sarmientiles. Ya saben, ese grupo de amantes del vino que nos solemos reunir bajo cualquier pretexto para disfrutar de unos vinos. No estuvo nada mal con el Riesling Von Kesselstatt Palais 1997, un Goisot Saint Bris 2006 como expresión de la Sauvignon Blanc en una zona borgognona, con el Chateau de la Tuilerie 1999 (Costíeres de Nîmes), un Baron Philippe de Rothschild Pomerol 1996 en la versión Négociant de esta casa de Pauillac y un soberbio Barbaresco Riserva Vigneti in Pora 2000 de Produttori del Barbaresco como vinos de compañía junto a boquerones en vinagre, foie, diferentes mortadelas magníficas, quesos, ahumados, etc.

La mañana del día siguiente apareció soleada y apetecía comer unas pijotas pero antes una alubiada ligera sin demasiado acompañamiento podría ser una buena opción para cerrar después con algo de Atuel.

Dicho y hecho, a la pescadería pronto, la prensa leída y las alubias en el fuego lentamente. Atuel quedaba cerca pero antes un alsaciano Zind-Humbrecht Gewurztraminer Turckheim 2002 había que ponerlo a enfriar un poco. Iba a ser el acompañamiento a las alubias, pijotas y demás.

El vino no estaba nada mal en sus primeras sensaciones. Con un color dorado brillante, la nariz se mostraba intensa, con toques iniciales un tanto amielados y de fruta madura así como restos de flores, especias y un matiz mineral. No es excesivamente compleja pero no desagrada. En boca parece un tanto corpulento, con densidad y a la vez frescura suficiente como para no agotar tras su primer sorbo. Es largo y deja una sensación en boca de leve dulzor que no me encaja nada mal con las pijotas…¿Serán chaladuras mías?

Para acabar, algo de Atuel como era normal. Ya ven que en esta ocasión había bastante fruta por medio.

Y como era un dulce agradable, les dejo con algo de musicalidad que lleva dulzura implícita.

http://es.youtube.com/watch?v=-tFAyZMdSXs

Harrison & Clapton...¿Qué opinaría la dulce Patti?

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Organización

2008-09-19T08:01:00.002+02:00

Leía hace poco cómo todo el sector vitivinícola francés se había puesto de acuerdo para protestar ante su Gobierno por el asunto de la publicidad del alcohol y cómo el vino debía mantenerse un poco al márgen del resto de bebidas alcohólicas. Sin entrar a valorar esta cuestión, sí que me resulta agradable ver cómo existe ese consenso ante un problema general. Y es algo que debemos imitar.

En todos los sitios cuecen habas, pero ante un problema grave, un sector importante de la economía gala se agrupa y defiende sus intereses de forma unánime. Aquí vemos siempre las “guerrillas” entre diferentes Denominaciones, entre distintas Comunidades Autónomas, entre muchos intereses creados que al final nos lleva a una situación de “hagamos la guerra por nuestra cuenta”. Y es que, señores, el “enemigo” no es mi vecino…métanselo en la cabeza.

Claro, a lo mejor el sector vitivinícola español no es tomado con tanta importancia dentro del tejido socio-económico del país como sucede por encima de los Pirineos. Malo.

Ya he comentado otras veces cómo se agrupan los franceses, italianos, alemanes, etc. en sus participaciones en Ferias en el exterior. Aquí, en España, bajo el paraguas del ICEX (Instituto de Comercio Exterior) acuden bodegas mezcladas de muchas zonas diferentes, pero luego a veces se montan stands autonómicos aparte, o de Denominaciones de Origen por otro lado…Vamos, un lío o batiburrillo para que el posible cliente que circula por la feria no sepa exactamente por dónde se mueve.

Por eso siempre me he planteado si nuestras autoridades no se podrían fijar más en lo que hacen nuestros vecinos y agrupar a todo el vino español de una forma seria y decente.

Pues eso, pequeñas reflexiones que empezaba a escribirlas mientras sonaba Van Morrison…Les dejo con algo que sabe a gloria:

http://es.youtube.com/watch?v=evNvp31DqWM

¡Qué grande me resulta siempre el león de Belfast!

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Thank You Mr. Wright

2008-09-16T07:50:00.003+02:00

Se ha marchado Richard Wright, miembro fundador y teclista de una de las bandas más impresionantes que he podido ver y a las que siempre he admirado: Pink Floyd.

A los 65 años un cáncer ha dejado al mundo de la música sin uno de los miembros de una de las bandas más influyentes en el mundo del rock sinfónico.

¡Cuántas tardes han sonado en mi casa mientras los apuntes universitarios iban intentando entrar en mi neurona!

Un día triste.

Prefiero recordarle en su trabajo:

http://es.youtube.com/watch?v=4-MLxgkiPNg

Un saludo

Aire serrano, unos vinos y charleta

2008-09-14T20:54:00.005+02:00

La situación había coincidido con mi aterrizaje en Madrid procedente de Hamburgo en las semanas previas a la preparación de ese momento importante para el viñedo. Como siempre, no había nada preparado de antemano salvo que íbamos a quedar para tomar unos vinos. Ese tipo de improvisaciones cada día me gustan más…

Nos juntamos seis personas en un retiro de la sierra madrileña y empezaron a aparecer una serie de quesos, salchichas alemanas, confit de pato…y unas cuantas botellas. Hubo de todo, desde el Loira al Penedés, algo de Italia, algo alemán…vamos, un buen recorrido geográfico en forma de botellas de vino. Hasta el compañero Carroquino se nos unió desde las Islas Canarias vía Nahe-Logroño.

El cónclave estaba reunido: "Habemus Vinum".

Empezamos con un François Chidaine “Les Choisilles” 2004 de Montlouis-sur-Loire. Bonito vino del que estoy seguro que si hubieran aparecido más botellas nos las hubiéramos terminado sin problemas. Se bebe plácidamente tras aparecer con una nariz bastante fresca y mineral, tiene un leve toque como botritizado pero muy sutil, y en boca presenta un equilibrio tan delicioso que da lástima acabarte la copa. Bien estructurado, con su justo punto en todo.

La parte alemana vino representada por el Maximin Grünhäuser Abtsberg Spätlese 1997. Vino delicioso. Si alguien quiere reconocer aromas de Riesling asociados a hidrocarburos, este vino es un buen ejemplo ya que la primera toma de contacto con las fosas nasales muestra estos aromas y en buena intensidad. La aireación le viene bien, y muestra más paleta mineral, algo de almíbar y de fruta cítrica. La boca es deliciosa, nada cansina, bien equilibrado, vibrante en el final largo que posee. Una gozada que unida a alguno de los quesos presentes elevaba el disfrute a una potencia más alta. Si le faltase algo a lo que bebimos…sería que la botella hubiese sido de 3 litros.

La noche blanca había terminado en nuestro caso y todo lo que iba a descorcharse posteriormente iban a ser vinos tintos.

Empezamos con un mágnum un tanto especial. Se trataba de Can Rafols dels Caus Reserva Especial 20 Aniversario 1998. Un Cabernet que me ha parecido muy bien interpretado, algo sucio en su nariz inicial pero evoluciona favorablemente a lo largo de la noche. Pienso que todavía se encuentra en una fase ascendente, por integrarse todavía algo más (si es que lo hace) esa madera que aparece pero que no consigue molestar en exceso. Sus toques de frutas maduras y de aromas especiados me parecen elegantes, sin ser obscenos. En boca me seduce todavía más, con buena estructura, de buen cuerpo y agradable postgusto y longitud. Grata incursión.

Lástima del Château de la Gardine 1988.

Por seguir con vinos cabernet izados nos fuimos a la márgen izquierda bordelesa, hacia Saint-Julien. El Château Ducru-Beaucaillou 1975 presentaba una buena capa típica de color, y en nariz se mostraba algo tímido en sus inicios. Siempre me han parecido vinos musculosos, con nervio y con un carácter que me los sitúan como mi opción favorita en esta zona bordelesa, al menos dentro de lo que he podido probar. La nariz era un conjunto de flores secas, matices húmedos, fruta negra madura, restos de tostados, chocolate negro y moka, café, no excesivamente intensa a medida que se iba abriendo pero sí bastante compleja y elegante. En boca el vino está algo más recio y juvenil que lo que me mostraba en nariz, tiene una buena acidez y un tanino de la fruta realmente agradable. Es bastante persistente, con buena estructura y un postgusto bastante terroso y de nuevo con sensaciones de ciruela, arándanos, chocolate fundido…Me ha parecido más que interesante, prueba (una vez más) de que en añadas en teoría menores se pueden encontrar momentos muy placenteros.

El Foradori Granato 2001 se mostraba un tanto uniforme en la nariz, iba en la línea caramelizada y con toques golosos tipo mermelada. De intensidad iba muy bien pero su complejidad se veía ensombrecida si se comparaba con otras opciones bebidas anteriormente. En boca sí se mostraba alegre, bien equilibrado, con un postgusto también algo uniforme. Quizá fue la opción tinta que menos me convenció hasta ese momento.

Pero el chasco mayor llegó con el siguiente vino. Había tenido una experiencia realmente deliciosa con un Mauro Vendimia Seleccionada 1994 pero este 1998 era una opción realmente interesante para aquellos que van en busca de estanterías de madera para amueblarse una habitación. A lo mejor con más tiempo esto se integra y tenemos un ejemplo como ese 1994, pero por el momento…lo mejor era pasar a la siguiente opción de Pinot Noir.

Y la verdad es que el Drouhin Romanée St Vivant 1994 lo servimos más fresco de lo que debíamos. Que se fuera calentando en la copa.

El vino iba gustando por momentos cada vez más. Estaba empezando a ser bonito. Violetas, cerezas, algo de cacao…faltaba más intensidad. El frío del vino no permitía mucho más. Al rato olía mejor, toques de tierra, chocolate fundido, algo de fruta negra, seguían las flores. Muy bonito. En boca podría parecer que sería un vino frágil pero el vino mostraba lo contrario. Buena estructura, acidez y taninos en equilibrio agradable, se desarrolla muy bien en el paso medio. Bastante largo. Los últimos sorbos me supieron cada vez mejor…Deliciosa opción.

Terminamos con un Jean Leon Gran Reserva 1991 (que inicialmente no pensábamos abrir) de la D.O.Penedés, volviendo de nuevo a los inicios con la Cabernet mayoritariamente. No se conserva nada mal este vino, con buena intensidad aromática desde sus inicios ahumados, gama de aromas animales y especias, fruta madura y toques minerales. En boca está pleno de intensidad, acidez alta, tanino elevado también, con volumen en boca, persistencia media y postgusto especiado.

Hubo alguna cosa más riojana que salió muy disfrutable también. Eran casi las 2 de la mañana (o sin el casi) y la noche había salido redonda, fresquita con la sierra cercana pero llena de comentarios, experiencias y charlas realmente divertidas. Esto es lo que hace que estos momentos sean inolvidables.

Como todo no podía ser tan estupendo, he aquí un palo que me voy a permitir dar. Giro completamente de temática y me voy al musical, al rock duro. Concretamente me dirijo a un grupo que nunca estuvo entre mis favoritos pero que algunas canciones suyas sí me convencieron años atrás. Me refiero a Judas Priest.

Ha llegado a mis oídos alguna grabación de su último disco: “Nostradamus”. No se lo recomiendo, aunque para gustos…colores. Por favor, Mr. Rob Halford, vuelvan a lo que fueron. Me quedo con ellos en su estado más puro:

http://es.youtube.com/watch?v=RzpHmbwqHLM

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Una delicia portuguesa en el norte de Alemania

2008-09-11T22:27:00.002+02:00

La verdad es que la combinación parece que suena un tanto absurda pero no me podía resistir el comentarlo. Aterrizaje en Hamburgo, el Elba tranquilo, buen sol para ser Septiembre…hay que cenar algo una vez entrada la tarde-noche.

Callejeando por diferentes zonas de esta ciudad hanseática un compañero indica que previamente le llamó la atención un sitio en el que colgaba una bandera portuguesa. Pues vamos a este sitio llamado “Zur alten Flöte” en Koppel 6.

Aspecto de tasca, no busquen vajillas lujosas ni manteles hermosos porque no los hay. Simpatía sí, a raudales. Aparecen ensaladas de atún deliciosas, bacalao en diferentes preparaciones soberbios, carne a la portuguesa cuya ración parece hecha para un regimiento, y así van dejándose sobre la mesa una serie de platos deliciosos. Vinho verde para acompañar. Prometimos volver al día siguiente.

Arroces con frutos del mar, lenguados preparados magistralmente, pequeños calamares con salsa tipo a mahonesa…Más vinho verde por favor.

No sé si la interpretación portuguesa de esa cocina es la correcta pero me importa un carajo. Lo pasamos bien, comimos deliciosamente y solamente nos faltó un buen fado.

Eso tiene solución:

http://es.youtube.com/watch?v=OHI4BhGQv9w&feature=related

Obrigado

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Agotamiento festivalero y celebraciones

2008-09-01T07:48:00.003+02:00

Leía hace poco una entrevista a Gay Mercader, el más famoso promotor de conciertos en España y aquel que fue capaz de traer a The Rolling Stones cuando casi parecía que venía el mismo Satanás, en la que afirmaba el grado de saturación al que están sometiendo a la gente con la gran cantidad de festivales que suceden en verano en este país. Que si el Rock in Rio, que si el Summercase, que si el FIB, y así un largo etc.

Venía a afirmar el grado de agotamiento que los bolsillos de los fervientes festivaleros estaban sufriendo. Claro, este hombre tan pronto te trae a Springsteen como a Elton John o monta el Rock in Rio, pero era realista de que la situación del negocio estaba empezando a desbordarse.

Exceso de oferta para una demanda no tan amplia como pensaban.

¿Les suena algo de esto en el mundo del vino? Pienso que sí.

Por bajar un poco la oferta de vinos, ya les dije que iba a celebrar el lanzamiento del nuevo disco de AC/DC. Y lo he hecho consumiendo algunas cosas.

A las 21.30 horas el Gatinois básico estaba siendo descorchado para acompañar a unos chorizos a la sidra y a unos langostinos. Muy fresco y agradable, con burbuja fina, bastante cítrico y ligeramente mantequilloso. A mi el champagne es una bebida que, sentándome algo mal en las postrimerías de las comidas, me resulta tremendamente disfrutable si lo tomo de aperitivo ya desde el principio y luego aguanto toda la comida con él. Por eso, siempre que hay BBC (bodas, bautizos, comuniones) el brindis del final que se suele hacer, uno emplea restos de vino, agua, o una copa llena de Cava o Champagne que luego no será consumida. Esa mezcla de ácidos y jugos gástricos creo que no me sienta bien.

Los muslos de pato los combinamos con un Domaine de Chevalier blanc 1996. Me gusta esta bodega en Graves, tanto en su vertiente blanca como tinta, ya que suele hacer vinos tremendamente disfrutables a un precio pagable para lo que circula hoy en día por tierras bordelesas. El vino presenta un color amarillo dorado suave, bonito y bastante brillante. La nariz es intensa, un poco guarrindonga en sus comienzos. A mi me recordaba un poco a un queso azul pero con menos intensidad. Le viene bien el tiempo en la copa y la nariz muestra su complejidad, toques minerales y de hierbas aromáticas, ayudada por una rica mineralidad. Es elegante y evocadora, para evadirte un poco. En boca sucede un poco lo mismo, ya que es elegante, con cierto toque graso, buena acidez, esos 12,5 grados están bien integrados, dando un vino que me parece tremendamente interesante y con posibilidad de largo recorrido ya que no daba síntomas de agotamiento.

De aquí a los tintos.

Me volvía a encontrar con otra botella que en su primera ocasión me había producido una gran satisfacción. Un vino con 74 años a sus espaldas y cuyo descorche puede ser una lotería pero que cuando sale bueno, olé!: Viña Tondonia tinto1934

Mis sensaciones son que este vino tiene más color que los de ahora, más nariz que los de ahora, y más tralla en la boca que los de ahora. En definitiva, me parece que hay más vino que los Tondonia de ahora.
Ostras, es que hasta diría que necesita domarse un poco más. Tiene tanino ahí, marcando los pasos, con buena acidez y hasta frutilla de la España pre-franquista aparece.

Uno se acomoda en la silla, bebe, habla, come, bebe de nuevo, la copa se va vaciando y la pena invade.

Emocionante.

Para terminar con unos quesos variados desde la zona de Chablis pasando por Idiazabal y algún que otro ejemplar, decidimos finalizar la noche con un Vega Sicilia Único 1989. Mi impresión es que es un vino que actualmente se encuentra en un estado cerrado de juventud. Se nota todavía una madera noble bien presente, con buena carga primaria que la compensa en parte. Sí en boca tiene esa cierta profundidad que creo que era marca de la casa, aunque tampoco en exceso frente a otras muestras probadas con más años a sus espaldas. Tiene todavía mucha “chicha” por domar pero no resulta agresivo cual sierras mecánicas vínicas que circulan por territorios cercanos a los de esta ilustre casa. Con los quesos más curados sentaba de maravilla…pues eso, que disfrutamos mucho.

Todo en honor de AC/DC y ya ven que hay cuatro botellas menos en el mercado. Uno pone su granito de arena.

Venga, para que vean de nuevo a estos chicos en acción:

http://es.youtube.com/watch?v=MpdnV3ucOrI&feature=related

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Por fin...

2008-08-28T21:07:00.005+02:00

La verdad es que eran muchos años esperando. Sí, sabemos que siempre se les ha acusado de que hacen lo mismo pero es que, estimados periodistas que preguntan absurdeces, sus seguidores no queremos que hagan otra cosa. Su estilo, su forma…

Ahí vienen (con su nuevo disco, y se puede escuchar el nuevo single):

http://www.elmundo.es/especiales/2008/08/cultura/acdc/

Les esperamos por aquí…

Del lo acometido últimamente, previamente al estallido mental que me supuso el Jean Macle 1986 aparecieron cosas como un muy decente Piron Quartz Chenas 2005 aunque con un punto de robustez temprana, un delicioso Dönnhoff Trocken 2005 que desde mi humilde opinión, lo que hace grande a este elaborador como a muchos otros no es su producción de determinadas joyas como puedan ser el Oberhäuser Brücke Eiswein o Auslese, el Niederhauser Hermannshöhle Auslese o el Schlossböckelheimer Felsenberg Spätlese por citar algunas, si no la regularidad y calidad obtenida también en sus elaboraciones de, en teoría, menor nivel.

Lo mismo me sucede con los Chambolle-Musigny village de Roumier (para mi de los mejores village que uno puede encontrar junto con los Mugnier, Dujac o Hudelot-Noellat) o los monovarietales de Trimbach alsacianos por citar a otros elaboradores de otras zonas en los que encuentro el mismo interés. No me servirían de nada si hicieran grandes vinos en sus cuvées más altas pero verdaderas castañas en sus gamas inferiores. Y a Dönnhoff lo incluyo dentro de ese grupo cuya gama completa de vinos adquiere gran nivel y regularidad.
Este básico Tröcken del 2005 así lo demuestra, valorándolo donde corresponde y al nivel que merece, con una nariz intensa, cítrica y a la vez con cierta golosidad, con matices de fruta blanca fresca, limpia, franca y pura. En boca entra sabroso, con buena acidez, persistencia y cierta untuosidad que en este caso se une a la grasa que acompaña a un rodaballo a la plancha formando un entramado delicioso. Puro disfrute sin ningún tipo de estridencias.

Aprovechando la presencia de caracoles, cochinillos, corderos, cogotes de merluza que pululaban por la mesa otra propuesta semanal nos llevó hacia el Viña Cubillo Crianza 2002 de López de Heredia. Un vino gustosamente disfrutado y del que todavía creo que se podrá seguir haciéndolo. Digo esto de cara a las importantes subidas de precio que me comentan que se observan en la tienda que posee dicha bodega. Entramos entonces en temas espinosos…pero ahí no me verán. En la tienda digo.

Por dar un giro hacia el este, Grecia y su sirtaki siempre fueron atractivos. Al menos, a mi me gusta ese tipo de danza. Para ello, un Manousakis Nostos 1997, que no se comportó mal con su mezcla de Syrah, Grenache, Mourvedre y Roussanne..

Llegó el estallido Macle. No sé, una pasada de vino. No sé muy bien qué decir…

Le acompañaron un delicioso Grand Vin de Léoville du Marquis de Las Cases 1970 y un Madeira Henriques & Henriques Verdhelo 1934 que hizo sobremesa agradable.

Bueno, creo que habrá que celebrar el regreso de esta banda de los hermanos Young. Con algún vino…

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Bienvenido, Mr. Marshall

2008-08-19T20:18:00.004+02:00

Me llega la noticia de que Eric Solomon busca vinos en Ribeira Sacra ya que consideran que los vinos a base de Mencía envejecidos en barrica tienen un gran potencial en el mercado estadounidense. Dice lo siguiente:

Daniel González es el catador del equipo de expertos de Eric Solomon Selections que se ha desplazado recientemente a Ribeira Sacra en busca de nuevos vinos que incluir en su catálogo. Esta firma, la segunda distribuidora de marcas españolas de vino en Estados Unidos, se especializa en productos de alta calidad elaborados por pequeñas bodegas europeas, y es la primera vez que se interesa por los vinos gallegos de la D.O. Ribeira Sacra.
El Parador Nacional de Turismo de Monforte (Lugo) ha sido el escenario de la cata, en la que han participado con sus muestras un buen número de bodegas amparadas por el Consejo Regulador. Una vez realizada la selección, la empresa de distribución se pondrá en contacto con aquellos elaboradores que más les interesen.
David González está convencido de que los vinos a base de uva Mencía envejecidos en roble pueden ser muy bien acogidos por los aficionados estadounidenses, más aún si se sabe explicar su origen en los viñedos de las características empinadas laderas de la Ribeira Sacra. Desde el Consejo Regulador se valora como un gran espaldarazo el interés mostrado por Eric Solomon Selections y como un renovado empuje para sus exportaciones, tras las buenas críticas que Robert Parker hiciera hace unos meses sobre los vinos de esta Denominación de Origen.

Muy bien, pero el que se anuncie a bombo y platillo en páginas de organismos oficiales españoles me suena a dos cosas: 1) A desesperación y 2) Invitación a posible desarrollo descabellado de la zona. ¿Un nuevo boom a la vista? Un poco de yu-yu me produce...

Solamente el tiempo lo dirá.

Por si acaso, siempre las versiones originales fueron las mejores:

http://es.youtube.com/watch?v=5X7srWjn-z4

Gracias Berlanga.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Demoledoras ofertas inmobiliarias

2008-08-12T20:17:00.002+02:00

Les cuento que estoy suscrito a demasiados boletines, revistas y demás panfletos de diversa índole de noticias del sector vitivinícola (siempre he pensado que la información y estar informado es importante) y a veces uno los lee demasiado por encima como para prestarles atención. En otras ocasiones hay que pararse y leer dos veces.

En esta última ocasión uno de los boletines parecía el típico suplemento que viene en los periódicos en donde las ofertas inmobiliarias son la base fundamental del mismo, pero no es que se vendieran pisos…lo que se vendían eran bodegas.

Ya saben que la situación a nivel mundial está ciertamente difícil pero mi incapacidad de análisis económico me impide llegar más allá. Tampoco lo pretendo. Y evidentemente el mundo del vino no es ajeno a todo el entorno socio-económico que lo rodea.

Mucha gente se ha introducido en este sector procedente de diversas actividades profesionales no vinculadas al vino porque supongo que pensarían que esto sería tan fácil como construir y vender pisos en los años pasados, vender tornillos en serie o vaya usted a saber. Famosas inversiones han ido cayendo a lo largo y ancho de la geografía mundial y el tufillo que todo ello empieza a despegar recuerda a una mofeta bastante cabreada. Creo que me entienden.

Bodegones faraónicos, producciones irracionales, barrabasadas comerciales, falta de una planificación estratégica a nivel local, regional y nacional (luego me hace gracia escuchar a los políticos de turno y de diferentes ámbitos regionales hablar del vino, del enoturismo…), y así podríamos entrar a tratar todo esto mucho más profundamente pero eso daría para tertulias largas y para un intenso y profundo debate del sector. Y para eso, una buena copa de vino puede ser un gran aliado.

Al hilo de esto se me ocurren cosas…déjenme que piense unos cuantos meses e intentaré plasmárselas a los lectores de este blog.

Mientras tanto, para ávidos compradores les dejo con algunas ofertas (comprendan que omita referencia de la venta y zona de la misma) que solamente tratan de mostrar una situación que les comentaba:

Se vende explotación vitícola de 60 ha con 38 ha plantadas con viñedos en espaldera de 8 años aproximadamente, con muy buenas variedades para vinificar y en toda su extensión con riego por goteo. Además posee 8 ha de riego contra heladas. Construcciones y maquinarias.

Se vende bodega con 5.500 barricas de roble frances y americano. Capacidad total 3.000.000 l. Bodega con marcas muy conocidas. Producción media ,2.000.000 l. 4.000.000 m2 de construccion. Muy bien situada en un enclave de zona enoturistica. Maquinaria y utensilios de ultima tecnología.

Se vende bodega con capacidad total 12 millones de litros. 2.000.000 de botellas en botellero. Parque de 16.000 barricas de roble americano y frances. Marcas conocidas, 50 % de sus ventas ,son de vino embotellado, 70 % de sus ventas en el extranjero y 50 % de ellas en Inglaterra. Superficie total de la bodega 18.000 m2. Muy bien situada en plena zona enoturistica.

Se vende bodega con capacidad de 750.000 litros, ampliable a 1.500.000 litros. Parque de barricas 450 barricas, mixto americano frances, grano medio, ampliable a 4.500 barricas. Edificio 1: depositos, barricas, elaboración, embotelladora, laboratorio y oficinas. Edificio 2: 4 suites, amplio salon social, con comedor, club de la barrica, nichos botelleros y durmientes para 200 barricas del club, amplio almacen de producto terminado y materiales auxiliares, incluye casa. Todo es de nueva construcción y con 4 amplias entradas.

Se vende bodega con capacidad de 500.000 litros, ampliables a 1.000.000 litros. Parque de barricas de 100 de roble americano ampliable a 500 barricas. Ultima tecnologia para la elaboración. Bodega para mucho embotellado, muy manejable y con poca inversión, mucha producción y alta rentabilidad. 2.000 m2 de superficie. Muy bien situada en plena zona enoturistica.

Se vende bodega con capacidad para 450.000 litros ampliable a 650.000 litros. Parque de barricas de 100 de roble frances ,ampliable a 500 barricas. Ultima tecnolgia en eleboracion,y de moderna construcción. El accesso a la bodega esta todo rodeado de viñas. Salon social.ofinas,comedor y laboratorio. Bodega dedicada al vino ecológico y orgánico.

Se vende bodega con capacidad para 600.000 litros. Parque de barricas de 800 de roble americano y frances. Existencias actuales ,de vino embotellado de crianza y reserva, en bodega de 1,500.000 €. Muy bien situada en plena zona enturistica. Dispone de un magnifico hotel con 45 habitaciones, con restaurante y un museo del vino. Amplias posibilidades a elegir.

Se vende bodega destinada al Enoturismo y producción de vinos de alta gama, con Club de la barrica (100 barricas roble frances) y con capacidad para 50.000 botellas, en nichos de ladrillo viejo y madera. Caseron del siglo XVII, consta de piedra de silleria y maderas nobles. Amplios comedores para 70 personas, instalación para catering, sala para conferencias, catas, exposiciones, etc.

Solamente me queda darles ánimos.

Un saludo

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Balances nefastos

2008-08-05T19:48:00.002+02:00

Creo que quien más o menos sigue las entradas en este blog sabe de mi queja y rechazo ante los abusos que se han hecho en las aplicaciones de abonos nitrogenados y fosfóricos en la agricultura española ya que en más de alguna ocasión he hecho referencia a este tema como uno de los males mayores refiriéndome al viñedo.

Me envían unos datos referentes a la campaña 2006 que creo que son demoledores. Se los cuento.

Dichos datos determinan que en cuanto a la aplicación de Nitrógeno existen unos excedentes de 273.536 toneladas, más de un 15% de lo que el sector se gasta en abonar entre fertilización mineral (919.363 toneladas) y orgánica (347.594 toneladas de Nitrógeno).

Los excedentes en Fósforo alcanzan la cifra de 142.430 toneladas de P2O5 sobre una fertilización conjunta entre orgánico e inorgánico de 849.000 toneladas anuales.

Les dejo aquí algunos anexos al respecto:

http://www.agrodigital.com/images/balancen.pdf

http://www.ag rodigital.com/images/balancep.pdf

¿Para cuándo se van a implantar unos sistemas de abonados racionales y basados en análisis técnicos de suelo y de campo? No creo que lo vea.

Mientras, seguiré bebiendo vino y disfrutando lo que pueda.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Jo, qué noche!

2008-08-02T20:28:00.010+02:00

Seguro que saben que Martin Scorsesse es un gran director, e incluso es posible que Rosanna Arquette sea una estupenda actriz. Pero el título de esta entrada del blog, aunque coincide con la película rodada por el citado cineasta y protagonizada por dicha intérprete, no se refiere a referencias cinematográficas. Más bien podíamos hablar de paseos por el placer (vitivinícolamente hablando, no sea que alguno o alguna intente dar rienda a su imaginación y piense más allá de lo que corresponde ahora) en torno a una mesa.

Cinco zonas, cinco vinos, cinco personas. Ya ven, la magia del 5. El número que indica el punto medio, y ya saben que en el término medio dicen que está la virtud de las cosas, el puro equilibrio. Pues esa virtud la encontré disfrutando casi de un paseo celestial por un conjunto de vinos. Había tres vinos tintos, un blanco seco y uno blanco botritizado…pero por el carácter de los vinos decidimos empezar por los tintos, aunque el orden era lo de menos ya que lo mejor era de disponer copas e ir probando poco a poco la evolución de los mismos.

Empezamos en España, concretamente en la Rioja. Cuando hicieron este vino las cosas eran diferentes a hoy en día. En Elciego todavía no existían láminas de titanio decorando el paisaje de ese pueblo con tanta construcción de piedra, además los Beatles daban su primer concierto en el Cavern Club de Liverpool o incluso nacía mi admirado James Worthy, ya saben, ese alero que tanta gloria nos dio a los aficionados Lakerianos varias décadas más tarde. En fin, que me disipo…hablo del Marqués de Riscal 1961.

Aparece con un capa de color intensa, síntoma también de cómo han cambiado las cosas ya que posiblemente este vino llevase un alto porcentaje de Cabernet Sauvignon en su coupage. La nariz rápidamente expresa una sensación tremenda de barro, arena mojada y hongos. La intensidad es buena y el vino empieza a dar alguna cabriola hacia restos de especias y algún toque como balsámico ligero.

La conversación giraba en torno a la evolución actual de los vinos y a su capacidad de guarda. Pero eso daría para comparaciones odiosas y largos textos que podrían llenar muchas entradas de diferentes blogs, o incluso hasta para poner una línea telefónica de esas 806 de predicciones del futuro. Pero eso no nos compete. Solamente pensábamos en disfrutar.

Vuelve a cambiar en nariz y resulta hasta similar a toques de PX. Me recordaba la miel y cierta uva madura con algo de pasificación y toques de café.. Curioso.

Al entrar el vino en la boca la estructura es buena, agradable aunque con cierta rusticidad. Sí, no está excesivamente pulido y tiene un toque levemente amargoso en su paso medio. La acidez está presente, el cuerpo es medio y la longitud es larga. Deja un gusto de nuevo terroso y atrufado. Un gran vino desde mi punto de vista aunque es posible que le falte algo de elegancia. Esto de la elegancia es muy subjetivo y realmente todo depende frente a qué lo compares. Se me ocurren infinidad de vinos que en cuanto a elegancia quedarían respecto a éste igual que lo haría si comparamos a Amy Winehouse frente a Nieves Álvarez. A mi, es que me resulta la segunda infinitamente superior a la primera. Pues eso, con los vinos ídem…y el tema es que después de este Riscal apareció algo realmente soberbio.

En este caso la segunda propuesta va hacia una zona donde también han evolucionado mucho las cosas. Presenta una cierta relación con la Rioja ya que la historia está ahí y Burdeos estuvo en contacto con La Rioja por motivos ya conocidos.

Este vino es de un año que, sin preveerlo antes, nos servía un poco para compararlo con el anterior: 1962. Ya saben que fue una muy buena añada detrás de la mítica 1961 y la oportunidad era más que interesante.

Al servir este Château Pape-Clément 1962 vemos que la capa de color es ligeramente inferior a la que tenía el Marqués de Riscal servido anteriormente pero en nariz se muestra bastante más vivaz y didachero que el pariente del sur. La primera impresión vuelve a ser ese síntoma de humedad acompañado de tierra, se juntan frutillos rojos y un aroma un tanto curioso como de especias y hierbas aromáticas. El aire le viene muy bien y bomboncitos de chocolate negro parece que entran por la nariz…mmmmm. ¡Qué delicia!

Hablábamos mientras de la situación actual de la viñas en esta zona cercana a la propia ciudad de Burdeos donde queda también cercano el Château Haut-Brion y su acompañante La Mission Haut-Brion entre otros, metidas entre zonas industriales, asfalto y curiosos paseando a su alrededor (entre los que me encontré en su día), y con su siempre atractiva densidad de plantación.

Ya saben que hoy en día este precioso Château que tiene el nombre de Pape-Clément pertenece al emporio Magrez y de su asesoramiento enológico por parte del controvertido Michel Rolland. Con alguna experiencia en añadas recientes la situación es algo distinta frente a lo vivido con este 62 pero no sé la posibilidad de evolución y envejecimiento de los actuales vinos ni hacia dónde irá su tendencia. Solamente el tiempo nos dará la respuesta pero a priori las esperanzas no parecen muy alentadoras.

Comentaba antes de la elegancia y es que al meter el vino en la boca la situación es acojonante. Perdonen que lo defina así pero es que no se me ocurre otra cosa. Fresco como un chaval, elegante como una buena dama, redondo como una pelota. Todo se combina a las mil maravillas para dar un conjunto sedoso y de gran profundidad. Oigan, que no quiero que se me acabe la copa…El postgusto vuelve a ser terroso, con especias y tostados tan sutiles que resulta delicioso.

Ante esto, uno empieza a preguntarse cuatrocientas mil cosas acerca de las maravillas que ofrece, y a plantearse cuestiones y dudas…pero la electricidad de la tercera copa en el primer pequeño sorbo hizo un silencio que requería la máxima atención hacia él, sin abandonar a ratillos algunos restos de las dos copas anteriores que iban circulando entre los presentes para ir viendo qué iban deparando.

El tercer vino nos lleva a un año más moderno: 1996. Fíjense si es más actual que en los otros dos, el que escribe estas líneas no era todavía ni siquiera un proyecto embrionario. En cambio, en el 96 ya me contemplaban 20 primaveras…

Buen año en la zona dicen los expertos. Y si un buen año cae en buenas manos el resultado suele ser apabullante. Claro, darle caña a la Pinot Noir en estas condiciones puede ser una situación de disfrute máximo.

Me acuerdo cuando divisé con unos amigos por primera vez la parcela de la que procede este vino. El pueblo que quedaba detrás estaba desértico y un mapa indicaba el camino que debíamos seguir. Parecía que buscábamos un tesoro o algo así pero para el aficionado al vino ya saben lo que significa Vosne-Romanée en la Côte de Nuits de Borgoña. Nunca un pueblo tan enano significó tanto…allí hay joyas de viticultura como ya saben, y si no, les aconsejo que vayan.

Al servir este Domaine de la Romanée-Conti “La Tâche” 1996 el color aparece de cierta capa rojiza con buena tonalidad. No es ligero en su movimiento y al principio la nariz es costosa de expresarse. Bueno, vamos a darle tiempo y era curioso cómo cambiaba el asunto de olerlo de unas copas a otras.

La Tâche es un viñedo mítico que es monopole del Domaine arriba citado y aunque no tengo un largo recorrido con este tipo de vinos ya que solamente probé una vez a ciegas un 1990 (que me pareció uno, si no el mejor, de los tintos que he bebido) esa experiencia me fascinó tanto que considero a este viñedo como mi opción favorita de la Borgoña tinta de la Côte de Nuits junto a Musigny dentro de lo que he podido probar. Bueno, aquí vendrán gustos diversos: unos dirán que si Chambertin, otros que si La Romanée-Conti (ése se me escapa porque lo desconozco en mi boca y nariz), otros que si Cros Parantoux o Les Amoureuses (éste sería el tercero para mi), o incluso alguno será gustoso del Clos de Vougeot (en este discreparía tanto…que mejor no empiezo, ya que hay grandes Vougeot pero también hay castañitas que aprovechan el nombre para hacer auténticos desequilibrios calidad/precio) o de Chambertin, Clos de Béze por citar algunas parcelas míticas…¡Pues olé por todos!. Hay tantas opiniones para leer y contrastar…

El vino cambia. Va a más. Mineral, roca, suelo, barro, si alguna vez sacan una raíz de viña del suelo (¿no se avecinan arranques con las nuevas regulaciones?...aprovechen), huélanlas y lo identificarían con este vino. Va ganado en una atractiva complejidad y profundidad. Fruta negra que recuerdan a las prunas, regaliz y un fondo de hojarasca seca. Se aprecian tostados, restos sutiles avainillados y de moka, cacao y chocolate negro. Al rato eran más especias…Era un vino de muchas horas.

Bufff, es intensa dándole algún meneíto en la copa del tipo Borgoña (no voy a hacer publicidad de la casa, que ya sajan el hígado cuando las venden). ¿Y si lo llevamos a la boca? Ahí me tumbó y me ganó. Me rindo ante él.

Entra no demasiado potente pero pega un estallido dentro que alucinamos todos los presentes. Es eléctrico, vivo y a la vez elegante, con gran estructura, acidez magnífica y un tanino del fruto realmente sabroso. ¿La madera? Joder, aquí no hay serrerías en la sala de barricas: trabajada tremendamente bien. Es largo, muy largo, de nuevo las sensaciones minerales y de moka aparecen, así como restos especiados y de fruta negra.

Iba estando cada vez más abierto con el paso de los minutos y quizá se podría afirmar que con esa viveza que presenta la capacidad de desarrollo en botella debe ser larga y espero poder comprobarlo en unos años.

Rioja, Burdeos y Borgoña. Tres estilos distintos bien patentes en lo bebido y disfrutado. Surgió el tema del precio en el tercer vino pero que quieren que les diga…vamos a abstraernos por unas horas y a disfrutarlos.

Teníamos el primer blanco decantado y enfriándose un poquito pero ya estaba listo para servir (guardamos copas de los otros vinos para ir poco a poco saboreándolos a lo largo de la noche). Una vuelta de tuerca hacia la ribera derecha del río Ródano. A ciegas jamás hubiera dicho que era un vino de Viognier y menos de 1998 con ese color amarillo levemente pálido que presentaba.

Este Château Grillet 1998 del Domaine Neyret-Gachet estaba realmente tímido en la nariz. Parecía una pequeña tarta de limón metida en el cristal por los aromas sutiles a dicho cítrico que presentaba en sus comienzos tras servirlo en las copas.

Hablando de las pequeñas Denominaciones de Origen españolas, éste es un caso de esos, porque si no recuerdo mal era la única apelación francesa formada por una única bodega. Ya va oliendo algo a melocotones y como a roca…vamos cambiando y cada vez más interesante. La nariz ofrece un deje mantequilloso y como pan de molde tostado que, combinada con la frescura cítrica, le da un aire curioso. Y hasta olía un poco como a bechamel y otros matices lácticos…(¿o es que estaría pensando yo en hacerme unas croquetas acerca de las 23.30 de la noche?). Bufff, ¡qué ricos los quesos mientras tanto!

Y el Borgoña seguía más especiado…el Pape-Clément lamentablemente había desaparecido de todas las copas y el Riscal quedaba bastante aromatizado a café.

La boca del Viognier era deliciosa, cremosa, mantequillosa pero no pastosa, viva, con grandísima estructura, muy largo, apareciendo minerales y cítricos en el postgusto. Una delicia de juventud en este vino…¿No queda más en el decantador? Lamentablemente, no.

Para terminar, y de nuevo situados en Francia, ¿qué nos quedaba si tenía que ser algo botritizado como he comentado al principio?: Un Chenín rico de la zona de Coteaux de L'Aubance en el amplio valle del Loira. Y para ello dimos cuenta de un Domaine de Bablut de Daviau 1997

Con un color entre anaranjado y tonos más ocres el vino es algo más que intenso. En nariz parece un tortel recién sacado del horno, con aromas finos a pastelería, incluso algo de caramelos de malvavisco y miel, orejones y almendra tostada. Es compleja y seductora.

En boca es un perfecto acompañamiento para unos trozos de Reblochón que me iba metiendo poco a poco entre sorbitos (no me pregunten los puristas si ésa es la mejor combinación posible porque no tengo ni idea si este queso de la alta Saboya sería lo adecuado para este vino…pero es que me pareció tan sublime la combinación que si hace falta, pues debatimos con los puristas J). Presenta el vino un equilibrio entre azúcar, acidez y un leve (pero elegante) amargor realmente delicioso, con densidad, muy largo…Bufff, muy rico de nuevo este último vino.

Como podrán apreciar creo que salí realmente satisfecho, y he de decir que también perfectamente sobrio, de esta magnífica reunión que tuvimos en donde la consigna había sido clara: disfrutar. Para mí, quedará grabado este día en mi pequeña y única neurona como uno de los mejores en torno a buenas viandas y unos vinos realmente excepcionales, y lo más importante de todo: compartidos con excelente compañía.

Las diferentes fotos son personales, de diferentes visitas a algunos de los lugares mencionados en esta entrada

Les dejo con dos vídeos en esta ocasión de dos de mis canciones favoritas para redondear a una de mis noches vinícolas más apabullantes. La primera es en reconocimiento a estos elaboradores, a estas viñas, a este pedacito de historia que nos hemos bebido, a este momento de disfrute. Para mí, son como héroes.

La segunda es para animarnos a que todo esto…debe continuar.

http://es.youtube.com/watch?v=YYjBQKIOb-w

http://es.youtube.com/watch?v=4ADh8Fs3YdU

Un saludo

Brasas, carnes, un champagne y Rousseau dando vueltas

2008-07-27T20:53:00.003+02:00

Hacía tiempo que no iba a una barbacoa, tan apetitosa en las noches calurosas si el ambiente en el que se realizan es fresco y ayuda a sofocar los calores pasados durante el día.

Por eso, de una noche cualquiera, sin grandes preparativos, pueden surgir momentos de disfrute bastante interesantes. Unos tomates, unos calabacines, y las brasas empiezan a trabajar. Mientras, una manzanilla de Las Cañas se disfruta agradablemente de aperitivo en animosa tertulia.

Las salchichas, chorizos, butifarras y panceta empiezan a soltar grasilla y se descorcha un champagne Déhu Pére et Fils Brut Tradition. Bien rico se muestra con la combinación extraña de productos del cerdo. No muestra una nariz muy intensa pero sí tiene diferentes matices que lo hacen interesante. Flores blancas, puntas cítricas y de frutos secos, leves aromas lácticos y herbáceos. En boca está todo bastante bien integrado, sin gran estructura, acidez correcta y un final de mediana persistencia y ligeramente amargoso que con la panceta combinaba más que bien.

Los pinchos morunos y costillas adobadas fueron el colofón junto a un Armand Rousseau Gevrey-Chambertin 2005. Un village de este magnífico productor de esa parte norte de la Côte de Nuits que se muestra tímido en nariz durante los primeros minutos. Tiene buena capa de color, y va ofreciendo a lo largo de la noche aromas a fruta negra, un toque cárnico, vainilla, restos de moka y aromas terrosos. Quizá falte un poco de integración dentro de su acusada juventud. En boca es bien rico, con buena acidez y un tanino vivo, de cuerpo medio y bastante disfrutable. Es largo y deja sensaciones de fruta negra y avainillados, así como un matiz mentolado muy gustoso. Buenos momentos con la brisa nocturna.

Liquidamos un poco de PX de Montilla de la serie La Bota de…del equipo Navazos y a dormir, que mañana será otro día en el que volveremos a acordarnos de la buena opción que supone esto de hacer una barbacoa.

¿Nos faltó amenizarla con esto?

http://es.youtube.com/watch?v=RYKUBPBX_80&feature=related

Es posible…

Haremos alguna más. Un saludo.

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The Show Must Go On (Queen)

Una noche con el "jefe"

2008-07-20T18:16:00.003+02:00

Eran más de las 22.00 horas del pasado Jueves 17 de julio cuando las luces que iluminaban el estadio Santiago Bernabeu (coliseo madridista y que tantas tardes de gloria nos ha dado) se apagaban y delante íbamos a tener casi tres horas de invitación a disfrutar delante de un músico y una banda que, y perdonen mi falta de subjetividad aunque creo que no me equivoco mucho, a día de hoy ofrecen uno de los mejores espectáculos en directo dentro de la pureza del rock.

Había llegado rápidamente procedente de la capital riojana pero ante la emoción de volver a ver a uno de mis grupos favoritos cualquier atisbo de cansancio se disipaba bajo la espléndida noche que nos ofrecía el cielo madrileño. Muchas estrellas iban a iluminarnos, pero esa noche una de New Jersey iba a dar más luz que las demás.

Posiblemente no estemos ante la mejor voz del planeta, ni ante el mejor guitarrista, ni ante el mayor escenario de luces o elementos digitales, pero cuando Bruce Springsteen & The E Street Band empiezan…la máquina está perfectamente engrasada. Tras la apoteosis en San Sebastián, estos supervivientes del ROCK (sí, con mayúsculas) recalaban en Madrid antes de finalizar su gira europea con dos últimos conciertos en el estadio barcelonés del Camp Nou (cosa que ningún otro artista ha conseguido hacer antes llenando dos veces seguidas el estadio de tales dimensiones en la capital catalana…igual ni hasta su propio equipo de fútbol lo conseguiríaJ).

Casi treinta canciones se incluyeron en un fantástico repertorio en el que Bruce Springsteen y su tremenda banda han ido desgranando temas de su último disco “Magic” junto a clásicos que ya forman parte de la banda sonora de mi vida.

Les dejo el set list que escuchamos los aproximadamente 60.000 enfervorecidos fans que allí estábamos:

Night

Radio Nowhere

Lonesome Day

The Promised Land

Spirit In The Night

Summertime Blues

Brilliant Disguise

The River

Cover Me

Trapped

No Surrender

Out In The Street

Because The Night

Cadillac Ranch

Livin' In The Future

Mary's Place

Tunnel of Love

The Rising

Last To Die

Long Walk Home

Badlands

Jungleland

Seven Nights To Rock

Born To Run

Bobby Jean

Dancing In The Dark

American Land

Twist And Shout

Si tuviera que elegir algo…me quedo con la interpretación de Badlands, Jungleland y Because The Night. Eché en falta temas como Glory Days, Thunder Road, She´s The One…pero es que todo es imposible. Harían falta muchas horas más de concierto.

Como pega, la gente se quejaba un poco de la acústica del estadio aunque por la zona donde yo me encontraba no me pareció que el sonido fuera tan malo. Bueno, y una incipiente gastroenteritis que empezaba a surcarme…y que ha tenido efectos devastadores en mi organismo a lo largo de esa misma noche al llegar a casa y días siguientes.

Les dejo aquí un enlace curioso que resume un poco nuestra admiración por el “jefe” y sus chicos:

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/18/rockandblog/1216353652.html

Esperemos que vuelvan pronto y podamos volve a verles.

Disfruten mientras tanto:

http://es.youtube.com/watch?v=-mvXSHJs6rQ&feature=related

Lights out tonight

trouble in the heartland

Got a head-on collision

smashin' in my guts, man

I'm caught in a cross fire

that I don't understand

But there's one thing I know for sure girl

I don't give a damn

For the same old played out scenes

I don't give a damn

For just the in betweens

Honey, I want the heart, I want the soul

I want control right now

talk about a dream

Try to make it real

you wake up in the night

With a fear so real

Spend your life waiting

for a moment that just don't come

Well, don't waste your time waiting

CHORUS

Badlands, you gotta live it everyday

Let the broken hearts stand

As the price you've gotta pay

We'll keep pushin' till it's understood

and these badlands start treating us good

Workin' in the field

still you get your back burned

Workin' 'neath the wheel

till you get your facts learned

Baby I got my facts

learned real good right now

You better get it straight darling

Poor man wanna be rich,

rich man wanna be king

And a king ain't satisfied

till he rules everything

I wanna go out tonight,

I wanna find out what I got

Well I believe in the love that you gave me

I believe in the love that you gave me

I believe in the faith that could save me

I believe in the hope

and I pray that some day

It may raise me above these

CHORUS

mmmmmmmm, mmmmm, mmmmmm

For the ones who had a notion,

a notion deep inside

That it ain't no sin

to be glad you're alive

I wanna find one face

that ain't looking through me

I wanna find one place,

I wanna spit in the face of these badlands

CHORUS

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Un saludo

El Menú

2008-07-10T15:17:00.002+02:00

La delicadeza y finura son sustantivos que escasean bastante en el mundo actual en el que nos ha tocado vivir y más si los intentamos aplicar a las clases dirigentes mundiales. La verdad es que me llamaron la atención esos platos con los que “disfrutaron” los miembros del G-8 mientras hablaban de temas tan banales como puede ser el hambre en el mundo o la contaminación a base de emisiones de gases. Y lo mejor de todo es que el asunto se ha hecho demasiado público.

Por si acaso alguno quiere repetirlo, o si está pensando en alguna boda futura y duda si elegir entre qué carne o pescado poner en su menú nupcial, aquí dejo el corto listado de platos con el que estos dirigentes fueron agasajados:

ENTRADAS
- Maíz relleno de caviar
- Salmón ahumado y erizo de mar
- Tartaleta de cebolla
- Bulbos de azucena y ajedrea

PRIMER PLATO
- Ternera de Kyoto bañada en algas y condimentada con espárragos y salsa de sésamo
- Tacos de atún con aguacate, salsa de soja y ´shiso´ (hierba japonesa)
- Sopa de almejas
- Congrio con azucenas y vinagreta de soja
- Langostinos
- Rollitos de anguila a la plancha envueltos en bardana
- Boniatos
- Gobio frito en aceite de soja y azúcar

ENTRE PLATO
- Sopa de marisco

SEGUNDO PLATO
- Pescado del Pacífico a la plancha y con una vinagreta de pimienta

TERCER PLATO
- Cordero lechal con hierbas aromáticas, trufas negras y salsa de piñones

PRE POSTRE
- Tabla de quesos con miel de lavanda y frutos secos

POSTRES
- Degustación ´Fantasía del G-8´

CAFÉ
- Café y dulces rellenos de fruta

Supongo que las flatulencias tras la jornada serían de órdago. ¡Y luego dicen que en Japón hay terremotos…!

¡Todos a la cárcel!

2008-07-07T22:46:00.004+02:00

No es que sea el último título de una película de Berlanga pero no sé si ya tenéis vuestro pijama de presidiario:

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=58891

Distribuidores, importadores, comerciales, y demás...desde aquí hago el llamamiento para que empiecen a surtir a las cárceles porque igual en unos años las llenamos. Y digo yo que, si ahí no coges el coche porque estás "retenido"...al menos un vinillo nos dejarán probar ¿no?.

Perdón por la ironía.

Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

Ciclo reproductor (II)

2008-07-06T20:43:00.002+02:00

Como comenté anteriormente, este ciclo era bianual y ya vimos cómo se formaba y en qué se basaba fundamentalmente todo lo referente en el primer año (http://iglegorburu.blogspot.com/2008/06/ciclo-reproductor-i.html). Retomando un poco este asunto ya que la vid se encuentra en pleno apogeo, durante el segundo año el ciclo comienza con la floración propiamente dicha, es decir, la producción de flores que luego cuajará en el fruto de la presente cosecha. Suele durar unos 8-10 días y es importante que se produzcan condiciones favorables de tiempo seco y una temperatura relativamente alta.

Justo a continuación se produce el cuajado del fruto, y así empezará el proceso de crecimiento herbáceo del mismo que concluirá con el envero (ése cambio de color en el hollejo o piel de la uva), a partir del cual (hacia mediados de agosto de forma muy general), comenzará el periodo de maduración del fruto que concluirá con la vendimia.

Para que se produzca todo ello, la flor debe tirar su propia corola (se le suele llamar antesis a esta caída) y así se abrirán los sacos polínicos para que queden libres las anteras con sus tecas (donde se encuentran los granos de polen). Ese polen deberá caer sobre el estigma de una flor para que se produzca su germinación y en este sentido la vid en general es una planta alógama, es decir, el polen que la llega puede ser de otra flor (por viento, insectos, etc).

Una vez que el polen está sobre el estigma irá absorbiendo el líquido que existe allí y elaborará el tubo polínico para llegar así al óvulo que debe fecundar. Ese tubo lleva dos núcleos, el vegetativo y el germinativo y si se produce correctamente la polinización y la fecundación, pues se obtendrá una baya. Pero si se da la polinización con una posterior fecundación incorrecta ocurre que se forman unos frutillos mucho más pequeños de lo normal (Millerandage).

En este sentido, y como decía antes, es importante todas las condiciones climáticas de esta fase crítica, así como la presencia de calcio y boro, fundamentales para que se produzca la floración ya que sus carencias pueden perjudicar todo el proceso.

Así, se podría determinar el índice de cuajado como el cociente entre el número de bayas de un racimo y el número de flores iniciales que tenía la inflorescencia, y multiplicado por 100. Este índice suele oscilar entre un 10% - 20% pero si decrece mucho y está en valores del 2-3% podemos decir que lo que ha ocurrido en la viña es el corrimiento del fruto.

El corrimiento es un problema que ha sido bastante estudiado y se han propuesto selecciones clonales para combatirlo. Por ejemplo, la garnacha es una variedad muy sensible a este problema, y el clon 70 lo reduce…pero amigo, es que este clon da kilos y kilos y eso no creo que sea interesante aunque usarse, como supondrán y creo que ya comenté aquí alguna vez, se ha usado y mucho.

Existen varios tipos de corrimiento y cada uno puede venir determinado por unas causas diversas. Así, el corrimiento constitucional se produce cuando alguna de las flores no tiene los órganos sexuales masculinos o femeninos correctamente formados para que se produzca el cuajado del fruto; el corrimiento patológico es aquél que viene producido por plagas, enfermedades, etc.; el climático es cuando ese índice de cuajado disminuye por malas condiciones ambientales; y el corrimiento fisiológico (es el corrimiento propiamente dicho) es cuando se produce la caída de frutos que sí habían cuajado bien y que a los 4-5 días de haber cuajado se empiezan a caer. Es muy común en variedades de débil floración como la Garnacha que comentaba antes, o también en la Merlot.

La causa fundamental de este problema es la insuficiencia en azúcares que presenta el fruto en ese momento. Generalmente, esa falta viene producida por un excesivo vigor apical del pámpano que capta los azúcares generados por la fotosíntesis de las hojas y se los quita al fruto en ese periodo tan crítico para él.

¿Y cómo se evita? Pues complicado…

Lo mejor es intentar evitarlo antes de plantar intentando que no se produzca un exceso de vigor. Así, elegir patrones no vigorosos, suelos poco fértiles, poner suficiente densidad de plantación, etc son prácticas recomendadas.

Ya después de plantar, lo normal es intentar disminuir la demanda de azúcares de otros órganos para que estén disponibles para el fruto, y así se hacen despuntes apicales (ya sean mecánicos o químicos) pero la planta suele responder con nietos, etc que vuelven a demandar azúcares. Por eso, mejor las medidas preventivas iniciales que comentaba (además que despuntes químicos con cultar, cycocel, etc., se suelen acumular según indican sobre la madera vieja o incluso matar raíces según me han comentado, y eso es algo que no sería muy recomendable). Nunca mejor dicho, más vale prevenir que curar.

Dejemos que la viña continúe y mientras bebamos vino.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Y de premio...una barrica

2008-06-30T08:12:00.003+02:00

El mundo del vino no quería ser menos en esta fiesta que ha coronado a la Selección española de fútbol como Campeona de la Eurocopa 2008 en Austria y Suiza y así, me llega esta noticia:

"Los jugadores valencianistas de la selección española David Villa y David Silva han sido premiados por sus goles en la Eurocopa de Suiza y Austria con sendas barricas de la bodega Torre Oria.
Cada jugador recibirá una barrica personalizada de 250 litros y cuando el vino alcance la categoría de reserva será entregado a ambos futbolistas una vez embotellado.Se personalizará la etiqueta de la botella con el nombre de los jugadores a través de una edición especial de la selección española de fútbol, informaron fuentes de la bodega.Para el director general de Torre Oria, Javier Aguirre, "el sueño se ha hecho realidad y España jugará la final de la Eurocopa y por eso hemos querido apoyar con esta iniciativa a la selección española a través de sus jugadores del Valencia".Aguirre espera que Villa y Silva visiten la bodega con el título continental conseguido para que cada futbolista firme en la barrica que les corresponde".

Pues felicidades a todos. Hacía 44 años que se esperaba y al fin se ha conseguido. Qué quieren que les diga...es que soy muy merengón y espero con más aínco la Décima Copa de Europa del equipo blanco.

En este sentido de campeonatos de Selecciones pienso que habría que ponerse a buscar una letra seria para cuando suenan los himnos iniciales. Es que escuchar a los franceses, rusos, ingleses y alemanes me pone los pelos de punta...

Escojan:

http://es.youtube.com/watch?v=_UyOVRe6mFg&feature=related

http://es.youtube.com/watch?v=Z0x_o0xqrrE

http://es.youtube.com/watch?v=uVnBL93wQas

http://es.youtube.com/watch?v=nYVpQHoej0A&feature=related

Yo me quedo con el ruso...

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

¡Vaya nariz!

2008-06-16T15:23:00.002+02:00

No es una noticia nueva pero me la han contado hoy:

Transcribo lo que me han mandado:

"Decisión insólita: un catador de vinos aseguró su nariz por US$ 8 millones

Ilja Gort, de 47 años, dijo que su sentido del olfato es "esencial" para su trabajo. La póliza la sacó en la londinense Lloyd's, donde Keith Richards aseguró sus manos, la actriz Marlene Dietrich sus piernas y América Ferrara, protagonista de Ugly Betty, su sonrisa, por US$ 10 millones. Keith Richards se aseguró las manos, la actriz Marlene Dietrich las piernas y ahora un conocido viticultor y catador holandés sacó una póliza por 8 millones de dólares sobre su principal instrumento de trabajo: la nariz. "Sería un horror perder el olfato", pensó Ilja Gort al enterarse que un hombre había perdido ese sentido en un accidente automovilístico. "Significaría que uno no puede probar más el vino. Saborear el vino es algo que se hace con la nariz y no con la boca'', dijo para justificar su extravagante decisión. El holandés, de 47 años, señaló, además, que su sentido del olfato le resulta "esencial" para producir vinos de calidad en su viñedo Chateau de LaGarde, en la región de Burdeos. Tras conocer la noticia que lo sacudió, recurrió con rapidez a la casa londinense Lloyd's, famosa por asegurar partes del cuerpo. Recientemente, América Ferrara, la protagonista de "Ugly Betty", la versión estadounidense de "Betty la fea'', se aseguró la sonrisa por 10 millones de dólares. Antes, Marlene Dietrich había sacado una póliza para sus piernas. A Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, le sirvió ser previsor, ya que fue recompensado cuando se lesionó un dedo durante una gira. El contrato de Gort, que asegura su nariz y sentido del olfato, establece cláusulas no menos insólitas que el contrato en sí. La lista incluye que el holandés no puede conducir una motocicleta, ni ser boxeador, asistente de lanzador de cuchillos o tragafuegos. "Ahora no podré pelear con Mike Tyson'', bromeó."

Vaya...¿acaso planeaba pelear con Tyson? :-)

Mientras, por aquí les dejo con un video de un grupo admirado y que el título de la canción reproduce la situación. Pero parece que mejorará.

http://es.youtube.com/watch?v=hp9dt3ypSZM

Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

Shock emocional: En homenaje a una gran señora

2008-06-12T21:52:00.004+02:00

Como dije en la anterior entrada estaba dando los últimos sorbos (ya que creo que este vino hay que beberlo despacio) a una copa que me ha provocado unos recuerdos especiales.

Vamos a ver si soy capaz de creer que no me estoy volviendo loco después de probar este vino. Y es que el sabor que me deja en mi boca es distinto a todo lo que he probado hasta ahora.

Estoy hablando del Amontillado NPI perteneciente a la serie que el equipo Navazos nos propone en sus selecciones “La bota de”.

Sí, sé que lo que voy a decir puede parecer extraño y me tomen por zumbado pero es que me deja el mismo sabor que las almejas a la marinera que hacía mi querida y difunta Amama (abuela en en País Vasco). Este vino me ha traído esa imagen, ese día en que mi Amama me explicaba en la cocina cómo hacía esas almejas…y ese sabor que quedaba en el plato me lo he encontrado en el delicioso y largo postgusto que deja este vino.

Eso me emociona… y mucho.

Para mi eran exquisitas por todo, porque ella lo era y porque de ella aprendí lo poco que soy. Era tradición en mi casa comerlas el día de Navidad con los amigos Rivero de Bilbao a mediodía. Me trae recuerdos antes de su fallecimiento en mis brazos aquel fatídico día del mes de Abril. No me pregunten por el color, ni por la nariz complejísima, o por más cosas. Me olvido de todo. Gracias Jesús, gracias Equipo Navazos porque habéis conseguido que esto sea especial para mi persona, y por supuesto... gracias Amama.

Como creo que a pesar de todo nunca hay que perder el sentido del humor...si a mi Amama la hubieran dado una copa de este NPI antes de punzarla un determinado tumor irreversible por ver si había alguna mínima posibilidad y tras el fracaso quedar en coma, creo que la muerte hubiera sido, aunque inevitable, mucho más placentera y menos dolorosa. Para ella....y para mí.

No puedo seguir escribiendo porque la emoción es profunda.

Ciclo Reproductor (I)

2008-06-11T20:31:00.003+02:00

En dos entradas anteriores (http://iglegorburu.blogspot.com/2008/05/ciclo-vegetativo-i.html y http://iglegorburu.blogspot.com/2008/05/ciclo-vegetativo-ii.html) ya apunté las fases que aproximadamente se dan en cualquier ciclo vegetativo y además insinué que la vid realiza otro ciclo de vital importancia: el ciclo reproductor. Sí, la vid también necesita reproducirse, perpetuarse, dejar herencia, tener un momento de éxtasis, de alumbramiento.

Los hijos: las uvas

Que diga que tiene vital importancia suena un poco a Perogrullo ya que como podrán suponer todo lo que se refiere a la producción de uva es fundamental para luego obtener un buen vino. Y además es un ciclo curioso ya que no va a durar un año, si no dos. ¿?

Por verlo esquemáticamente pongamos el ejemplo de los años 2007 y 2008, el que se va a vendimiar pasado este verano. Es decir, lo que ocurra en la vendimia del 2008 va a estar en parte predeterminado por lo ocurrido en el 2007. Y es que en este ciclo hay varias fases.

Primer año: Iniciación floral
Segundo Año: Ciclo reproductor propiamente dicho: Floración, cuajado, etc.

Durante ese primer año (2007 en este caso propuesto) se daría lo que se conoce como “iniciación floral” que no es más que el mecanismo por el que una yema va formando los conos vegetativos con sus primordios de hojas, inflorescencias, etc. Esta iniciación floral de esas yemas francas comprende por lo tanto una inducción floral (momento en el que en una parte del cono vegetativo que se está formando en la yema uno de los meristemos induce una inflorescencia, y que se suele producir cuando florece-para dar las flores y uvas de la vendimia 2007- el pámpano en el que se encuentra esa yema franca ) y de una diferenciación posterior (dándose primero una diferenciación de las inflorescencias a continuación de la inducción y que dura hasta el agostamiento parándose luego el proceso; y posteriormente una diferenciación de las flores que ocurre ya en la primavera siguiente al desborre que ya sería el año 2008 en mi caso).

Por lo tanto, que en 2008 exista más o menos uva va a depender también en parte de las condiciones en que se haya dado la diferenciación de las inflorescencias (junio-septiembre del 2007 como he dicho antes), y existen interesantes factores que creo que influyen bastante en esta iniciación floral.

En primer lugar la temperatura media, sobre todo en el periodo aproximado de 15 de junio al 15 de julio de ese primer año. Con valores superiores a 30-32º C los problemas pueden ser bastante evidentes.

En segundo lugar la iluminación directa que incide sobre la yema es fundamental, y ahí podríamos entrar a debatir multitud de sistemas de conducción (que si dobles cortinas en plantas con excesivo vigor para así dividir en dos a la vegetación, que si las liras, que si el Scott-Henry, etc)…pero lo dejaremos para otro momento. Claro, en relación a esto vemos que el vigor de la planta es fundamental también. Así, en situaciones de clima fresco…¿qué me interesa puesto que el vigor del pámpano está algo más garantizado? Pues conseguir más temperatura, más luz…¿Y en situaciones de clima cálido?: pues como lo que sobra es temperatura…habrá que actuar sobre el vigor ya que es lo que más me puede afectar alas variaciones de fertilidad.

En tercer lugar, cualquier causa que provoque defoliación va a ser negativa en ese periodo (pedriscos, ataques de mildiu, etc.)

También son de importancia factores bióticos como pueden ser la variedad de uva, el equilibrio hormonal que se tenga entre giberelinas, auxinas y citoquininas, así como una serie de múltiples factores culturales (se me ocurre el tipo d epoda, el riego, la época de poda, etc.)

Por ejemplo, y en relación a la defoliación que comentaba antes, hace poco se hablaba de posibilidades de pedriscos intensos. Desde mi punto de vista, si cae un pedrisco y ya se ha dado la inducción floral intentaría dejar ese pámpano y lo podaría al año siguiente a dos yemas que ya están inducidas. Si no se ha dado la inducción intervendría podando el pámpano para generar una nueva brotación y que se diera así la inducción. Es decir, el pedrisco me podrá fastidiar la presente cosecha pero hay que intentar actuar pensando en la próxima.

Ante todo esto dicho y si resulta que la uva de un año puede más o menos venir predeterminada parece que podríamos predecir la fertilidad del viñedo. Hombre, a mi esto me parece que se podría hacer de forma puntual en alguna parcela pero tomarlo como una regla general puede entrar, desde mi punto de vista, en el terreno del absurdo. Aún así, es interesante, como digo, hacerlo puntualmente. Y para ello me propusieron varias formas de hacerlo (he de confesar que alguna la he intentado pero me resulta más que complicado).

La primera de ellas consiste en hacer un corte longitudinal de las yemas más próximas a la base y ver si tienen muchas o pocas inflorescencias preformadas en el cono principal.

La segunda consiste en hacer una disección de yemas y ver en el cono el número de inflorescencias formadas y luego sacar una media.

La tercera, y que creo que es la única que me atrevería a aconsejar, es provocar una brotación forzada de yemas poniendo una estaquilla con la yema en condiciones adecuadas con agua, vermiculita, y a unos 25º C…y si las yemas no están dormidas pues brotarán, y así veo el número de inflorescencias (si estuvieran dormidas, le meto un poco de agua caliente durante 24-48 horas y las coloco luego en las condiciones anteriores). Esto, por ejemplo, se puede hacer en Noviembre o así…

En fin, anécdotas.

La siguiente parte del ciclo reproductor ya ocurriría en el año propio de la cosecha (2008 según el ejemplo que he puesto) pero lo dejaremos para otro día. Ahí ya se dará la floración, el cuajado del fruto, etc.

Pero antes debo contar lo que me ha ocurrido delante de un vino al que le estoy dando en este momento los últimos coletazos. Lo definiría como un “shock emocional”. Ya lo comprenderán…o igual no.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

European Wine Bloggers Conference

2008-06-09T19:39:00.002+02:00

En Logroño (La Rioja), del 29 al 31 de Agosto del 2008

http://ewbc2008.wineblogger.info/

¿Habrá organización tipo Eurovisión? :-). No vale dar puntos al vecino...

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Descansa Bo

2008-06-03T18:24:00.002+02:00

Se fue un maestro, Mr. Bo Diddley. Siempre recordaremos esa guitarra rectangular que dio temas como Who Do You Love, Mona, Pretty Thing y muchos más.

El mundo del rock´n roll está de luto.

Descanse en paz

Un pequeño homenaje

http://es.youtube.com/watch?v=jiYWrvsuONk

Recorridos inaugurales

2008-06-01T18:48:00.009+02:00

Tras un viaje a tierras madrileñas desde la empapada Rioja, a las 21.00 horas estábamos todos ¿todos?... (No, alguno llegó algo más tarde pero eso es norma habitual en las reuniones que solemos hacer) en casa del amigo Olaf. La inaugurábamos en cuanto a este tipo de reuniones se refiere. Se unió a la jornada Jose, ya saben que forman el duo con su excelente blog (Olaf & Jose), además de los habituales (con algunas ausencias a las que como siempre echamos de menos) y el punto de partida fue el Priorato blanco: Mas d'en Compte Blanc 2004. Un vino de color amarillo dorado algo intenso, con buena nariz, madura, mineral, ligeramente especiada y ahumada. En boca entra sabroso pero se queda a medio camino en la viveza, pudiendo resultar algo cansino por una acidez bastante mediana (servirlo un poco frío creo que puede venirle bien). Final de mediana longitud.

La siguiente parada nos transportaba a la visita que en su día nos hizo Carlos, otra persona que participa de forma activa en la enoblogsfera con la obligada lectura de su blog (Roco and Wines). Nos trajo unas botellas de Albariño Do Ferreiro Cepas Vellas 2006 (D.O.Rías Baixas) y aprovechamos para abrir una. El vino es de un color amarillo verdoso, con una nariz un tanto tímida, aromas a césped, manzana verde, algún toque mantequilloso, no demasiada expresiva. En boca en cambio el vino es francamente interesante, vivo, alegre, con una acidez alta, levemente amargoso, de buena persistencia, con vida por delante…Guardaremos alguna más para años futuros e ir viendo cómo va desarrollándose. Gracias, una vez más, Carlos. Espero que te animes pronto a juntarte de nuevo con estos zumbados. Ya sabes…

Las dos siguientes propuestas nos obligaron a salir de la Península Ibérica. La primera de ellas tomamos rumbo a Alemania, a Pfalz, de donde abrimos el Ökonomierat Rebholz Riesling Vom Buntsandstein Spätlese trocken 2004. Color dorado de cierta intensidad, nariz bastante evidente, aromas ligeramente metálicos, minerales, hidrocarburos, fruta blanca. Boca con buenísima acidez, estructurada, ligeramente grasa, buena persistencia y equilibrio. Muy rico. Se sirvió decantado y creo que fue un buen acierto. Hace muy poco que parte de los presentes (entre los que no me incluyo) hicieron una cata de Riesling´s alemanes Grand Cru 2002 y creo que fue muy interesante, a ver si nos lo cuentan…A estos chicos les apasionan estos vinos. A mi también.

En el Chateauneuf du Pape (daría para un bonito debate la evolución hacia el improperio que ha seguido esta región del Ródano), el Domaine de la Janasse blanc 2000 mostraba una nariz curiosa en aromas, melocotones, compota de manzana, ligeramente mineral, restos como de chocolate blanco. En boca a mi me resultaba algo maduro y cansino, quizá el alcohol sobresalga un poco y desvirtúe al conjunto. Acidez mediana. Buena persistencia, con postgusto de fruta madura y ciertos toques golosos.

La última propuesta blanca nos devolvía al mismo país de partida, pero en este caso a La Rioja: Marqués de Murrieta Blanco Ygay Reserva 1999 . Color amarillo no muy oscuro, nariz intensa y muy Murrietizada, con abundantes aromas de su paso por la barrica en sus comienzos. El vino necesita tiempo y aire, tiene fruta madura detrás, con aromas de orejones, ligeros frutos secos…entra en boca y está muy vivo, con gran acidez y estructura, con ligeros amargores finales nada molestos. Un chaval. ¡A por más!

En la parte tinta la primera incursión fue en la Borgoña: Roux Pére & Fils Saint Aubin L´Ebaupin 1995. Zona cercana a Chassagne-Montrachet en la Côte de Beaune y con curiosas elaboraciones comunales, nos muestra un vino de rojo ligero, con nariz intensa en anisados, flores y frutillos rojos, hojas secas, no muy compleja pero franca y directa. En boca el vino está para beberlo ya sin muchos más miramientos, de cuerpo medio, acidez correcta, y tanino bien integrado. Final no muy largo. Alguno guardó la copa y dijo que el vino se había venido abajo con demasiada rapidez. No lo sé porque me lo bebí relativamente rápido y fácil y pasé al siguiente.

El Ánima Negra 1998 mallorquín muestra una nariz como se dijo “muy española”, es decir, un tanto dominada por esos factores de la nueva ola vitivinícola, cocos, vainillas de tostados más que medios, fruta negra madura, un poco mermelada …en boca me seduce más, con cierta viveza, tanino algo agresivo todavía y final de buena persistencia. Tiene volumen y buena estructura pero carece un poco de finura y elegancia.

Para terminar la parte de tintos secos abrimos un vino que cumple ahora 30 años, concretamente de la zona de Saint-Estèphe en Burdeos: Cos D´ Estournel 1978. Tomado a ciegas costó acercarse a 30 años atrás porque el vino estaba francamente vivito y coleando. Con buena capa de color, nariz con cositas curiosas, necesitada de aireación intensa, aromas a chocolate negro, trufa, cacao, ciruelas maduras, un fondo mineral sutil, balsámicos, bastante elegante. En boca es vivo, con buena estructura y final medio, no excesivamente profundo no exento de elegancia. Tanino bien integrado, buena acidez y en general todo muy bien puesto en su sitio…para madurarlo todavía más.

Fin del viaje: Jumilla. Gracias al amigo Manolo abrimos un Olivares Dulce Monastrell 2004. Junto a unas onzas de chocolate negro el vino es denso, con aromas a mermelada de ciruela, toques de cacao, especias y aromas licorosos. Aparecen los clásicos higos, orejones y frutilla algo pasificada En boca es sedoso, con acidez media (buen acierto en la temperatura de servicio), con sensaciones de fruta madura y chocolate, buen cuerpo y ligeramente pesado.

Mención aparte merecen el excelente lomo de buey que nos preparó Olaf, así como esa Quiche de Jose, o el Foie de oca, las cocas valencianas, y los canapés, y el lomo, y los quesos, y el jamón…me está empezando a entrar hambre.

Gracias Olaf por abrirnos la puerta de tu guarida, ya sabes que otra cosa no…pero reírnos nos reímos hasta de nuestra sombra. Y mientras tanto, algún vino que otro va apareciendo.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

A disfrutar de un clásico

2008-05-31T17:15:00.005+02:00

Por fin, a recordar una final entre dos equipos que fueron los que hicieron que este deporte empezara a gustarme hace ya unos cuantos años. No están los Johnson, Worthy, Bird, McHale, Parish, Abdul-Jabbar de entonces pero ahora aparecen los Bryant, Gasol, Garnett, Pierce, Odom...

El espectáculo está servido y desde aquí recomendamos que nos sumemos al mismo descorchando alguna botella en cada partido. Al menos cuatro...

Que ganen los de amarillo...me emocionaron desde la época del Sky-Hook, Baby-Hook, el Showtime y demás...

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Presentaciones

2008-05-28T19:37:00.002+02:00

El otro día estaba tranquilamente probando unos cavas muy conocidos y comerciales junto al amigo Chris y de repente veo en el otro lado del stand a dos brasileñas vestidas con trajes como de carnaval junto a un cantante de ópera. La combinación escogida, por favor, que nadie me pregunte cómo la decidieron porque yo tampoco la entiendo. Pero en fin, ellas bailaban y él cantaba (y muy bien). Empezaron un show de canciones a todo meter, pasando por Neil Diamond, Paul Anka o por Umberto Tozzi. El aforo del stand se llenó, sin duda. De los vinos nadie hablaba...

Por eso, desde Baba O´ Wines proponemos distintas presentaciones futuras para los diferentes stand´s de las bodegas:

Una opción divertida podría ser traerte a esta gente:

http://es.youtube.com/watch?v=bXJpexY7FSU

Aunque me parece mucho más interesante la siguiente propuesta:

http://es.youtube.com/watch?v=fqXYwNDrU8k

¡Un crack!

Y sugerente:

http://es.youtube.com/watch?v=ve766U7RPME

A este paso el vino se agotaría pronto:

http://es.youtube.com/watch?v=NtKfWDVLuJk

Escojan. Si quieren me ofrezco de presentador de este club de bodegas. En plan Gaby en el circo. Como decía mi siempre admirado Groucho Marx: "Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio"

¿No creen que falta sentido del humor en todo? A mi me lo parece…

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Ciclo vegetativo (II)

2008-05-26T19:23:00.004+02:00

Tras el paréntesis (maravilloso por cierto) que supuso la visita a Santander (es como lo del famoso anuncio en el que te invitaban a tomarte un Kit-Kat) retomo el ciclo vegetativo de la vid que me dejé a medio terminar en pleno inicio del mismo con el “desborre”. Es en esta fase donde realmente se puede decir que empieza el ciclo en estado puro, ya que el desborre indica que las yemas, sus puntitas verdes, van apareciendo. Para ello, y para que se produzca, la temperatura acumulada desde el fin de la dormición de las yemas es fundamental y por tanto, la fecha de desborre varía mucho de unas zonas a otras. Por eso, en zonas frías esta etapa se puede producir en épocas donde las temperaturas todavía no son elevadas y existe un riesgo que luego comentaré y que puede producir más de un mal rato.

El desborre se produce paulatinamente y aprovechando la acrotonía de la vid (creo que comenté alguna vez esto), es decir, empieza a hacerlo por las yemas más alejadas. Lo normal es que para que se considere que la planta ha desborrado, lo hayan hecho al menos el 50% de sus yemas, lo mismo que se considera para otros estados vegetativos.

El asunto que más quebraderos de cabeza me produce es el riesgo que existan heladas en estas fechas y machaquen ese inicio de brotación en la planta. Lo que suelo hacer es actuar sobre la fecha de poda para intentar evitar esos daños por posibles heladas, ya que tanto podas muy tempranas antes de que se caigan todas las hojas, o hacer podas tardías incluso después del desborre suelen retrasar desborres posteriores. Existiría otra forma curiosa de actuar pero que por problemas legales se me impide hacer y es aprovechar esa acrotonía que comentaba que tiene la vid. A ver si consigo explicarme…

A mi el Consejo Regulador me permite 12 yemas/planta en la poda. Imaginemos una vid en vaso con tres brazos y dos yemas a cada lado tras la poda. En total serían las 12 yemas. Pero si por ejemplo, en vez de podar a 2 yemas pudiera podar dejando más yemas para que por la acrotonía brotaran las yemas superiores y se inhibieran las otras, si viene una helada se cargaría esas primeras yemas, podaría de nuevo y ya definitivamente dejando las 2 yemas iniciales que estarían intactas. Claro, el compromiso debería ser mantener esas 12 yemas finalmente…Y ahí, el pillaje de la gente puede tender al infinito…

En fin, lo mejor es que no hiele :-)

Posteriormente al desborre, el pámpano iniciará una fase exponencial de crecimiento que se detendrá hacia el mes de agosto con el inicio del agostamiento como ya comenté. Hombre, puestos a pedir lo ideal sería que ese pámpano midiera sobre 1,20-1,30 metros pero como el suelo sea muy fértil a ver cómo controlamos el asunto.

Así, el pámpano se agostará y se convertirá en sarmiento, cambiando de color e irá acumulando reservas hasta que empezarán a caerse las hojas y finaliza el ciclo vegetativo.

Todo lo dicho puede verse alterado en función de las diferentes áreas geográficas y por supuesto de la elección de patrones o portainjertos que escojamos en aquellas zonas donde sea necesario, ya que hay patrones con ciclo más corto que otro, que son menos vigorosos y la maduración se ve adelantada en el tiempo.

Junto al ciclo vegetativo existe una superposición, que es el ciclo reproductor, de vital importancia para la vid y del que daremos cuenta próximamente. Ahí, todo lo referente a la producción de uva es lo que adquiere la máxima relevancia y veremos cómo las condiciones de más de un año son importantes para obtener un buen resultado.

Pero hasta entonces, sean buenos (lo justo) y disfruten (les dejo algo para que les ayude a esto último):

http://es.youtube.com/watch?v=3DXCHa9BYfE

http://es.youtube.com/watch?v=ruzwBbV2xwc

A mi me parecen mejor que Rodolfo Chikilicuatre pero vamos, sobre gustos…

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Cigaleñada

2008-05-18T20:36:00.007+02:00

Palabra que debería entrar a formar parte del Diccionario de la Real Academia Española de las Artes del Comer y del Beber, que debería crearse para disfrute de los aficionados y que complementase así a la Academia de Gastronomía, más seria y pomposa.

Pues sí, es un vocablo que me gusta y que ya pienso que sabéis a qué viene asociado.

Aparecimos, cual conejillos de Indias dispuestos a sufrir experimentos y ensayos vitivinícolas en nuestro cuerpo, a eso de las 13.30 en la puerta del quirófano, de la mesa en la que diversas operaciones iban a ser realizadas por el “cirujano” Andrés Conde y su equipo de probatura, que en este caso comprendía parte de la Peña El Sarmiento junto al lujo que supuso que se nos unieran dos personas a las que se las nota que también disfrutan de esto como son los amigos Sobrevino e Idoia. Un placer.

La primera prueba que propuso Andrés se basaba en un Jura, el Château Chalon 1997 de Jean Macle. Se ha hablado mucho del estilo de esos grandes vinos españoles que son los que forman el Marco de Jerez y esta propuesta tira un poco por ese camino. Con una nariz intensa, punzante, con ciertos toques de salinidad el vino se muestra espectacular. Con menos alcohol (13% vol.) que los finos o manzanillas pienso que, en mi caso, es un vino que se puede beber más tranquilamente a dosis mayores. Con una boca bien estructurada y de buena persistencia, quizá menos potente que la de un buen fino o manzanilla, el vino deja un postgusto herbáceo, ligeramente amargoso, pero con una gran elegancia. Con unos platos de ibéricos la sensación que percibí fue de una plena satisfacción.

¿Y si comparamos ahora dos vinos blancos con cierto tiempo ya en botella? Mientras decíamos que sí aparecieron unas soberbias sardinas marinadas y unas anchoas bien ricas…Eran el preludio a dos vinos muy grandes, diferentes entre sí y que iban a deparar buenas conversaciones.

Primero empezamos por un Borgoña y se sirvió el Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru 1989 de Hubert Lamy. Un color amarillo potente muy bonito se muestra sobre la copa y la nariz aparece relativamente franca y directa desde un principio. Aromas de fruta madura, como en compota se combinan con tostados bajo un fondo de humedad y de apuntes minerales, empiezan a notarse aromas muy suaves de caramelo tostado, fruta escarchada. Muy compleja y muy buena…

Apareció también en la mesa un Marqués de Murrieta blanco Ygay 1982, que para mi estaba en nariz más parco que el Borgoña. Quizá matices más de orejones, pasas, todo algo más maduro…pero probando ambos en la boca, el Murrieta es una auténtica pasada. Una estructura y acidez apabullante, complejidad, densidad, volumen…hacen que a su lado el Borgoña que, aún estando tremendamente bueno, sea algo inferior. ¿Y la longitud del Rioja?...Pues eso, largo de narices.

Y mientras el mero iba desapareciendo del plato…jugoso, tierno, rebozado, sin artificios…como los tres vinos que llevábamos.

Desafortunadamente, nos salió defectuoso un Pommard 1981 Clos de Epenaux de Comte Armand, elaborador por el que desde luego siento un grandísimo respeto en esa parte de Borgoña porque me ha dado sobradas muestras de los excelentes vinos que hace.

Por tanto, se puede decir que el inicio de los tintos empieza ahora y fue con una propuesta soberbia: Paternina 1928. Habiendo hecho hace unos meses una interesantísima vertical de añadas antiguas de esta bodega con un resultado más que satisfactorio (al menos hasta 1964 desde mi opinión), reencontrarme con un Paternina de la década de los 20 no hizo si no llenarme de alegría…y más, después de probar el vino. Con un color atejado pero con una gran capa, la nariz empieza a mostrar unos perfumes que no muestran para nada agotamiento en el vino. No sabría muy bien cómo definir esa mezcla de aromas entre tierra y barro que tiene en sus comienzos el vino, no se viene abajo, va mostrando aromas de hojas secas, mucha madurez, traducida en la boca a la redondez, pero sin morir, a la viveza, al homenaje, un placer para los sentidos. Me pareció una gozada.

Más cálido y con toques golosos apareció el Viña Real Reserva Especial 1940. La cosa iba de tintos riojanos y ahora tocaba un exponente de una añada un tanto cálida, que se presentó como lo que suelen ser estos vinos. Mucha “chicha” detrás de ellos, con imponente capa, con más profundidad que algunos vecinos, ciertos toques golosos garnacheros. Largo, vivo…Una pena que se acabaran las dos botellas porque eran vinos tremendamente disfrutables.

¿Y los entrecots? Hubo que pedir tres…tanto hablar y disfrutar de los vinos que comíamos casi sin enterarnos. ¡Olé!

El siguiente y último tinto apareció a ciegas. Pero mostró una cosa bastante evidente (lo cual dice bastante a su favor) que enseguida dijeron algunas personas: Borgoña. Sí, olía a Pinot Noir. Y a suelo, y a lilas, y a violetas, y a trufas, y a piedras, y a chocolate, y otras veces frutillos, y mucha intensidad, y más…y un color rojo-rosáceo, no muy intenso. Y una boca eléctrica, nerviosa, mucha estructura, elegante, largo, profundo, evocador, te transporta allí, con necesidad de apaciguarse un poco pero ya tremendamente disfrutable a pesar de que no parecía tener excesivos años. Resultó ser un Échézaux 2002 de Domaine de la Romanée-Conti. Buena añada la que nos cambió el “cirujano”. Pues bien, sigo con la mente en Échézaux, en Vosne-Romanée…y pienso también en el otro, en el de las hermanas, que me enamora... Muy bueno también.

Quesos, hojaldres y helados aparecieron mientras una fantástica sydre Poiré Granit de Eric Bordelet se nos derretía en la boca. Hecha de peras, con más de 200 variedades distintas según indica la etiqueta. ¡Y no había gaitero por allí!

La traca final la puso Andrés Conde. Y nosotros tan felices, le dejamos hacer a él.

¿Cuál es el vino más viejo que habéis probado? Nos fue preguntando uno a uno. La conclusión es que ninguno llegaba a 1875. Pues dicho y hecho: Madeira Barbeito Malvazia 1875. Con sus 133 años desde que se vendimió esa uva y el “cabr%&$#” está con más aguante que yo. Está claro que las personas envejecen peor que algunos vinos…Siglo XIX.

El vino tiene un abanico aromático denso y amplio, pero es en la boca donde no encuentro palabras para definir las sensaciones y emociones encontradas. ¿Y para qué quiero describirlo? Eso digo yo. Disfrute.

Lágrimas había que echar tras aquella jornada en donde de nuevo, La Cigaleña la vuelvo a reivindicar como lugar de peregrinaje. Es mi religión. Amigos y buena compañía, buena comida y excelentes vinos. Y la bahía al fondo.

Simplemente: Gracias a todos los que habéis hecho posible semejante jornada.

Afortunadamente descansamos un poco y decidimos picotear algo por la noche allí mismo (hicimos un aperitivo con un Macon básico 2006 de Comtes Lafon delicioso). Unas ensaladitas, unas almejas deliciosas, mollejas y un pez de San Pedro hicieron las delicias de la mesa. Y también lo acompañamos con algo de líquido además de la siempre presente agua Solares.

El mágnum Volnay 1er Cru Les Champans 2000 de Domaine de Montille se mostraba tremendamente fragante en la nariz, muy perfumado, con flores, frutillos rojos, hierbas, ligeros toques de tostados, y bastante terroso. En boca el vino es muy sabroso, de medio recorrido, no excesivamente profundo, un tanino bien integrado y media acidez. Para mi estaba mucho mejor en nariz que en boca.

Lo mismo me sucedió con el siguiente vino: Goliardo 2006, un tinto de Rías Baixas elaborado con la variedad Caiño y que se mostraba curioso, atractivo en su media intensidad aromática, con una buena integración de aromas primarios y secundarios. En boca me pareció que estaba bebiendo un vino diferente al del resto de amigos que compartían mesa, ya que le notaba una acidez bastante mediana, pero allí se decía que tenía muy buena acidez. Sí aprecié, en cambio, un ligero amargor en el postgusto que no me desagradaba. Curiosa y diferente esta propuesta.

Y mientras se hablaba de lo divino y lo humano, del panorama vitícola, de otras zonas, de la amistad, de etiquetas de aquí, de los eunucos, de etiquetas de allá, de añadas, de la vida…

Terminamos con un Château de la Negly 2000, un vino del Languedoc mayoritariamente de Monastrell y con algo de Garnacha en esta añada, y que me resultó soberbio. Con gran potencia, de los del puño tieso como digo yo, pero no exento de elegancia. Tremendamente vivo y juvenil…me gustaría seguirle en un tiempo. Espero poder hacerlo.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Ciclo vegetativo (I)

2008-05-16T21:09:00.005+02:00

La vid se encuentra en pleno desarrollo vegetativo, son épocas en donde el crecimiento de hojas y pámpanos es fundamental para luego poder desarrollarse una correcta floración y maduración. Todo tiene su importancia. Pero ¿cuál es el ciclo vegetativo de una viña? ¿En qué cosiste?

En principio el viñedo tiene dos ciclos, el vegetativo (correspondiente a hojas, pámpanos, etc) y el reproductor (hace referencia a los frutos) que se solapan en diferentes fases.

Las fases del primero son claras y definidas, ya que tras la caída de las hojas empieza la vid un periodo de largo de reposo vegetativo, que se empezará a romper por el “lloro” aunque técnicamente no se considera esta etapa como el final del reposo. Posteriormente al “lloro” ocurre el “desborre”, que es el momento por el cual brotan las borras de las yemas y así se acaba el reposo invernal y comienza el ciclo vegetativo. Luego viene la etapa de “crecimiento” y posteriormente el “agostamiento” que durará hasta la caída de las hojas y así el pámpano se convierte en sarmiento (digamos que es madera de dos años), entrando de nuevo en la fase de reposo, a partir de la cual se repite de nuevo el ciclo.

Claro, estas fechas deben ser tomadas como meras aproximaciones, y referidas al Hemisferio Norte aunque existe múltiple variación de unas zonas a otras pero por concretar algo: Lloro hacia el 15 de Marzo, desborre hacia el 15 de Abril, detención del crecimiento hacia el 15 de agosto y caída de la hoja hacia el 15 Noviembre.

En el reposo vegetativo la planta empieza a encontrar unas condiciones climáticas que la son desfavorables y siendo medianamente lista, decide entrar en reposo sufriendo las yemas un proceso de dormición que es como si la planta sufriera un proceso de adaptación a esas condiciones más desfavorables. Esos mecanismos de dormición se van a generar mediante una serie de inhibidores del crecimiento de las yemas de la vid.

Así, sin abandonar el reposo vegetativo, la vid empezará a “llorar”, que no es otra cosa que la expulsión de agua y sales minerales por las heridas que la planta tiene de la poda. Es, digamos, savia bruta. Este lloriqueo de la vid (que puede llegar a ser de unos 5 litros por cepa) me indica que el sistema radicular ha empezado a activarse por fenómenos osmóticos y que más o menos se ha alcanzado una temperatura de 10-12 ºC (ya se sabe que cada patrón o portainjerto es distinto, pero siempre trato de hablar de una forma general).
Como ya he dicho, es principalmente savia bruta lo que se expulsa por lo que tampoco la planta sufre un debilitamiento intenso por este proceso ya que no es materia seca lo que se está eliminando.

Y este lloro cesará por la actuación de hongos saprofitos y por el inicio de las borras y brotación de yemas. Aquí se plantea una cuestión que a lo mejor a más de uno le ha podido surgir y es la relativa al movimiento de los líquidos que se produce dentro de la vid. ¿Cómo sucede esto?. La verdad es que existen dos teorías al respecto que se combinan entre ellas. La primera se refiere a la presión osmótica radicular, teoría que se relaciona con esta fase del lloro que he comentado, y es que el suelo es como si fuera una solución hipotónica y entonces pasa agua y sales a la raíz que tiene una solución hipertónica. La segunda teoría se basa en la presión vegetativa, es decir, en las fuerzas de tensión y cohesión existentes en donde la transpiración es el agente que causa el movimiento de líquidos en la vid y esa fuerza de tensión se prolongará hasta las raíces haciendo que se absorba el agua. A partir de aquí, se propuso una fórmula para calcular ese caudal de líquido de forma teórica:

Q = (P * D/L) * Constante; siendo Q el caudal, P la presión ejercida, D el diámetro del vaso y L la longitud a recorrer.

Así, se puede ver fácilmente que cuanto mayor sea L, más presión se debe ejercer para mantener un mismo caudal. Por eso, en las espalderas muy altas (en donde el denominador L es mayor) la sensibilidad a la sequía es bastante mayor.

En este sentido, es muy curioso observar como, por ejemplo, en el patrón 161-49C (ya hablaremos algún día de él) se originan unas fuertes invaginaciones al crearse mucha tensión, disminuyendo así el diámetro del vaso conductor y existiendo entonces cierto riesgo de muerte para la cepa al ser la tensión tan grande. Es lo que se conoce como folletaje o tirosis. Claro, para que se produzca esto debe existir mucha agua en el suelo y debe existir mucha transpiración que demande a ese líquido.

Continuaremos próximamente con el ciclo vegetativo…el desborre anda cerca. Pero tampoco hay que pasarse, pequeñas dosis combinadas.

Y ahora que se pone tanto de moda la música y su actuación en el vino, les dejo con una opción que me parece recomendable. No sé si para escucharla bebiendo vino, para ponerla durante su elaboración o para que. Me seduce para ambas cosas. Mírame, siénteme, tócame...¿lo dirá el vino también?

http://es.youtube.com/watch?v=In9HTZBT-As&feature=related

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Una pequeña sutileza

2008-05-08T17:25:00.005+02:00

Nada, dos palabras porque sobrarían las demás:

Pastitas del Demel + Copita de Moscatel Toneles

Perdonen que no pueda decir nada más.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Sissi, puntos Parker no no

2008-05-06T20:32:00.005+02:00

Graben mantiene ese vetusto esplendor que acaricia a todo el centro de Viena, con sus cafés, con su música en la calle, con las tiendas de vestidos austriacos, con la Sächer Torte bien presente, con la Catedral de St Stephan imponente dominando los tejados vieneses y solamente superada por torres de arquitectura más moderna y un tanto alejadas de lo que se supone el centro turístico de la ciudad en donde Strauss reina tanto como la señora con nombre de doble afirmación.

Pero la cita nos llevaba hacia la zona moderna de la ciudad, muy cerquita del edificio de Naciones Unidas y en donde una amplia presencia de productos alimenticios españoles (vinos, aceites, embutidos, etc) iba a degustarse. Digamos que la alta alcurnia vienesa en temas de alimentación iba a tener la posibilidad de saborear qué le ofrecían las tierras que en su día fueron gobernadas por su mismo rey: Carlos V.

Mucho visitante casual, prensa, hostelería, importadores, etc. Más o menos lo de siempre. Que si el sumiller de tal sitio, o el responsable de vinos del hotel no sé cuantos, que si la vinoteca X o el restaurador Y.

Pero lo mejor llegó al final. Dos personas de más de 2 metros de altura se aproximan y se les oye decir que buscan vinos de La Rioja y del Priorato. Solamente eso, no de otras Denominaciones de Origen. Y que por favor, que no estén puntuados por Parker y que no sigan esa filosofía de gusto Parker en la elaboración. Que hable el vino por sí mismo sin necesidad de puntos, ni de guías, ni de demás valoraciones que, según iban diciendo ellos, son tan subjetivas como su propio gusto…

¡Rayos! No les cuento cómo terminó la conversación…porque entre otras cosas, da lo mismo.

Ya sabemos que hay miles de gustos en todos los sitios. Pero me resultó curioso que estos señores planteasen objetivos tan directos en sus compras, sin rodeos, al grano. Tan respetables como la vertiente opuesta.

Una sonrisa me devolvió al centro de Viena en donde, una mesa en el céntrico Demel estaba esperándome junto a un Melange y un delicioso pastel de vainilla y crema.

Mucho daría para debatir sobre este tema tan machacado de Parker. Pero me aburre un poco ya. ¡Ayy, qué triste es que para que se venda un vino tenga que venir alguien a puntuarlo y que parezca que esos puntitos ya me certifican que hago buen vino y así el bobo comercio entre en el juego!...snif, snif. No todo el comercio es bobo.

Decían estos austriacos que había que rebelarse ante estas cosas, ante esta dominancia y casi que clamaban como si fuera una batalla. Me vino a la mente el Battle Hymn...disfruten de las tres baterías de un grupo algo excesivo (busquen y verán un maravilloso Nessun Dorma cantado por el mismo vocalista...múltples registros que tiene el chaval :-))

Suban el volumen y prepárense allá por el minuto 1.20 de esta canción.

http://es.youtube.com/watch?v=s2bnKeUvKG0

Si me preguntan si Parker ha probado mis vinos ya les digo que no. Ya le diré tiendas donde puede encontrarlos y que lo pague como el común de los mortales. El bebercio de gorra no se lleva. :-)

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Más conclusiones

2008-05-02T11:04:00.001+02:00

Siguiendo con algunas conclusiones del pasado Foro Mundial del Vino me salto al señor y señora Bourguignon porque que nos vengan a decir que el suelo está vivo y que es un factor de tremenda importancia en la elaboración de vinos es algo que creo que ya lo saben todos los lectores de este blog. En fin, una perogrullada…

Sí me gustaría mencionar a Hervé Alexandre, de la Universidad de Borgoña y su apuesta por evitar la oxidación de los blancos a través de la exclusión de aire en el proceso de vinificación, vertiente opuesta a la hiperoxidación, es decir, oxidar todo lo oxidable previamente para evitar que luego existan oxidaciones posteriores. Veremos qué sucede porque en los blancos borgognones, desde luego, han existido bastantes problemas de oxidaciones prematuras y muchas voces se han alzado con diferentes teorías…pero desde mi punto de vista, es posible que la industria corchera tenga algo que decir al respecto (o debiera al menos hacerlo).

El señor Paul Chambers, del Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigación del Vino en Australia, hizo una defensa demasiado radical de la modificación genética de la levadura para poder alcanzar, según él, vinos con nuevas sensaciones para el amplio espectro consumidor. Sí me resultó interesante la introducción de un gen en una cepa de levaduras para eliminar la producción de urea y, al minimizarse así la reacción con el etanol, se reduce la generación del carbamato (potencial cancerígeno).

Mucho vértigo en estos temas pude apreciar hablando con algunos asistentes.

Mucho se habló de legislación, de nuevas situaciones ante el próximo “descepe” que se producirá, de “calidad para el consumidor” (sigo sin saber muy bien a qué se refieren con ello)…y del poder de las marcas, trabajo bastante interesante que define la cantidad de etiquetas que somos capaces de beber los consumidores y cómo esa etiqueta de vino puede influir en la valoración que se haga del mismo.

Pequeños apuntes de unas jornadas en donde, desde mi punto de vista, faltó debate en mayor profundidad debido posiblemente a la densidad de temas propuestos.

Un saludo

¿Será el genoma la solución?

2008-04-27T09:59:00.001+02:00

Tras la conferencia de Anne Francoise Adam Blondon en el Foro Mundial del Vino se plantea esta cuestión. Esta señora es la responsable de un grupo de investigación que ha conseguido secuenciar el genoma de la vid. Así, se dispone de una herramienta de gran alcance ante los retos que se avecinan en la viticultura.

Presentó una secuencia con 30.434 genes definidos en la Pinot Noir, logro conseguido tras encadenar y alinear 475 millones de bases genéticas conseguidas a partir de hojas jóvenes.

Según la autora, con el conocimiento del genoma de la vid se podrá a corto plazo saber cuáles son los genes claves en la composición de los azúcares, aromas y ácidos de la uva, o encontrar variedades que estén mejor adapatadas a las nuevas condiciones climáticas. Señaló así mismo que uno de los objetivos del proyecto es conseguir que en 2012 se reduzca un 50% el uso de pesticidas en la vid en territorio galo.

Salieron a colación ciertas reticencias ante estas investigaciones genéticas. Pero como bien apostilló esta investigadora desde mi punto de vista, profundizar en el conocimiento no es contrario con el respeto a las tradiciones y a las mejores prácticas de la viticultura tradicional.

Una ponencia interesante como otras que hubo y de las que daremos cuenta en futuras entregas.

Era medianoche cuando empecé a escribirlo, y me acordé de unos comentarios sobre guitarristas que habíamos tenido en El blog de Manuel Camblor . Les dejo, en honor a esta época del día esta unión entre dos “chavales”. Delicioso…

http://es.youtube.com/watch?v=i5Tiqv4Irjs

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

VI Foro Mundial del Vino en Logroño

2008-04-23T18:31:00.003+02:00

Aunque con algo de retraso les dejo el programa por si interesa a alguien. ¿Demasiados temas y poco tiempo para debatirlos? Es mi primera impresión:

Día 22 de abril

16-19 horas. Recogida de acreditaciones.

Día 23 de abril

8 horas. Recogida de acreditaciones

9 horas. Inauguración.
D. Pedro Sanz Alonso. Presidente del Gobierno de La Rioja.
D. Íñigo Nagore Ferrer. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja.
D. Julián Doménech. Presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja.

Área de Viticultura

9,30 horas. La influencia de la cepa en la calidad del vino.
D. Gerard Barbeau. Director de la Unidad de la Viña y el Vino. INRA. Angers. Francia. Responsable adjunto de la unidad mixta tecnológica VINITERA.

10,15 horas. La secuencia del genoma de la vid: consecuencias para la viticultura y la enología.
Dª Anne Francoise Adam Blondon. Responsable del grupo de Investigación sobre el Genoma de la Vid. Unidad de Investigación del Genoma de las Plantas. INRA-CNRS-UEVE. Francia.

11 horas. Descanso.

11,30 horas. Influencia del suelo en la tipicidad y la calidad del vino
Dª Lydia y D. Claude Bourguignon. Directores del Laboratorio de Microbiología del Suelo (LAMS). Francia.

12,15 horas. La gestión de la cobertura vegetal y su influencia sobre la calidad del vino.
D. Richard Smart. Doctor de las viñas. Australia.

13 horas. Debate y turno de preguntas.
Moderador: D. Vicente Sotés Ruiz. Catedrático de Viticultura. Universidad Politécnica de Madrid.

14 horas. Descanso

Área de Legislación

16 horas. La protección de las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas de los vinos tranquilos y espirituosos en el contexto de las reformas comunitarias.
Dª Jocelyne Cayron. Profesora agregada en Derecho Privado. Responsable del máster de Derecho de creaciones inmateriales de la empresa y de las nuevas tecnologías. Universidad Paul Cézanne.

17 horas. La nueva política de las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas en el sector del vino. La nueva política de etiquetado
D. Luc Berlottier. Dirección General de Agricultura. Comisión Europea.

17,45 horas. La reforma del sector vitivinícola en la UE.
D. Lars Hoelgaard. Director general adjunto de la Dirección General de Agricultura. Comisión Europea.

18,30 horas. Turno de preguntas y debate.
Moderador: D. Félix Pérez Álvarez. Vicepresidente Sección Europea. Asociación Internacional de Juristas de la Vid y el Vino.

Día 24 de abril

Área de Enología

9,30 horas. La elaboración del vino en el siglo XXI. Las nuevas técnicas.
Dª Mónica Christmann. Responsable del Departamento de Enología y Tecnología del Vino. Instituto de Investigación de Geisenheim. Alemania.

10,15 horas. El uso de levaduras modificadas genéticamente en la elaboración del vino.
D. Paul Chambers. Director de investigación de Biología Molecular. Área de Biotecnología del Vino. Instituto de Investigación del Vino. Australia.

11 horas. Descanso.

11,30 horas. Soluciones técnicas a las alteraciones de la calidad y seguridad del vino. Producción de aminas biógenas.
Dª María Victoria Moreno-Arribas. Investigadora Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

12,15 horas. Oxidación de los vinos blancos.
D. Hervé Alexandre. Director del Laboratorio de Investigación de la Viña y el Vino. Universidad de Borgoña. Francia.

13 horas. Turno de preguntas y debate.
Moderadora: Dª Ana Rosa Gutiérrez. Profesora Titular de Enología de la Universidad de La Rioja.

14 horas. Descanso

Área de Economía y marketing I

16 horas. Retos y oportunidades del mercado del vino en Estados Unidos
Cambios en las dimensiones y en la dinámica de los consumidores de vino estadounidenses. Ultimas tendencias y estudios de mercado. Alternativas para entrar en el mercado de los vinos de Estados Unidos
D. John Gillespie. Director de Wine Opinions y presidente del Consejo del Mercado del Vino. Estados Unidos.
Tendencia histórica y desarrollo del mercado. Últimas tendencias en venta según el tipo de vino, el origen y el canal de distribución. Situación de los vinos importados en el mercado de Estados Unidos.
D. Jon Fredrikson. Presidente de la consultoría de la industria del vino Gomberg, Fredrikson & Associates. Estados Unidos
Innovaciones en el mercado del vino en Estados Unidos. Evolución y revolución en productos del vino, publicidad directa y posicionamiento de marca. El mercado de los vinos importados desde la perspectiva de los principales minoristas en Estados Unidos.
D. Rich Cartiere. Editor-redactor Director de Wine Market Report. Estados Unidos.

18 horas. Turno de preguntas y debate.
Moderador: D. Víctor Pascual Artacho. Presidente de la Interprofesional y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Día 25 de abril

Área de Economía y Marketing II

9 horas. El futuro del marketing del vino. ¿Cómo evolucionará el consumo? ¿Qué estrategias debe adoptar el sector? ¿Cuáles son los instrumentos necesarios?
D. Pierre Mora. Profesor asociado de BMN Management School. Burdeos. Francia.

9,45 horas. Estrategias de marketing del vino para jóvenes adultos menores de 30 años en Estados Unidos y en Gran Bretaña.
Dª Lulie Halstead. Jefa ejecutiva de Wine Intelligence. Reino Unido.

10,30 horas. Café.

11 horas.Gestión estratégica de la marca en el mundo del vino.
D. Julio Cerviño. Profesor de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad Carlos III. Madrid.

11,45 horas. Wine in moderation-Art de vivre: Un programa paneuropeo para promocionar un consumo responsable y moderado de vino.
D. José Ramón Fernández. Secretario general del Comité Europeo de las Empresas del Vino (CEEV).

12,30 horas. Turno de preguntas y debate.
Moderador: D. Pedro J. Reinares Lara. Profesor Titular Economía de la Empresa. Universidad Juan Carlos I.

13,30 horas. Lectura de conclusiones y clausura.
D. Íñigo Nagore Ferrer. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja.
D. Julián Doménech. Presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja.

Gracias Danny

2008-04-22T07:57:00.002+02:00

Se ha ido Danny Federeci a los 58 años de edad. Un melanoma se ha llevado al que fue teclista de mi admirada E Street Band que tantas noches de diversión me dio junto al "Boss" Springsteen.

Descanse en paz

http://es.youtube.com/watch?v=v5V05waujXM

Una broma de mal gusto

2008-04-19T12:56:00.003+02:00

Pongámonos en situación.

Jueves 17 de Abril de 2008 a las 12 horas del mediodía. Bullicio en la calle pero todo ordenado. Los coches casi ni se oyen sobre el asfalto. Carteles luminosos, sushi cercano, hervidero tecnológico.

Paseando por el barrio de Ginza, centro del lujo japonés en pleno Tokio, unas cuantas personas que nos dedicamos a esto del vino en Rioja. Abundantes enotecas se abren paso entre tiendas de Armani, Dior, Gucci, porcelana de Yadró, excepcionales pastelerías, tiendas de electrónica o escaparates de lujosas joyerías o con modernos descapotables de las casas automovilísticas japonesas. Cerca también quedan los maravillosos jardines del Palacio Imperial para descansar tras la sorpresa que se avecina en Ginza y que ahora comentaré.

Decidimos entrar en todas, una por una. Había tiempo porque el avión salía tarde de Narita.

Todas las enotecas están muy bien puestas, con gente amable al cargo de las mismas y con buen surtido dentro. Jamás he visto un trato igual hacia el vino o hacia las personas.

Mucho Champagne, mucho vino de Burdeos y mucho Borgoña, Barolos, Brunellos, etc. Colecciones de Krug, Moutones, de Lafite, de Petrus, de Romanée, de Pape-Clement, de Rousseau, Ducru-Beaucaillou, Vieux Chateau Certan, La Lagune, Margaux, Haut Brion, Cheval Blanc, o de Dujac, y así un largo etc…aparece una única botella de Vega Sicilia Único 1991 como estoico y solitario representante español, pero lo mejor de todo es que viendo los cartelitos en donde se indicaban los yenes que había que pagar por esas “cositas” vemos que están más baratos que en España.

Me acuerdo del primer comentario del grupo, realizado por un bodeguero riojano de pro en voz alta, y que originó las risas de todos: “¡Me cago en diez!”

Entonces me pregunto ¿qué ocurre señores importadores españoles? Su cupo será inferior, de acuerdo, pero… ¿hablamos de márgenes? Me lo expliquen, por favor.

Como chiste está muy bien, pero como el bolsillo general no está para chistes la broma empieza a oler bastante mal.

Algo compramos, me supo bien dejar pasar la tarjeta por los terminales de estos amables dependientes nipones en vez de dejar euros en las urbes españolas. Al fin y al cabo, en las maletas cabían botellas y el transporte ya estaba pagado. Eso que nos ahorramos.

Quédense con sus botellas que hay medios para conseguirlas mucho más baratas…y no hace falta ir hasta Japón. Especulación inmobiliaria ha existido y mucha, ¿y enológica?.

Un saludo.

Multa

2008-04-13T10:51:00.002+02:00

Hace unos días la Comisión Europea emitió un comunicado mediante el cual exigía a España la devolución de 59,6 millones de euros por irregularidades cometidas en la gestión del gasto agrícola. De esos 59,6 millones resulta que 54,9 millones corresponden por plantaciones ilegales de viñedo, sobre todo en las Comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Bruselas decidió también reclamar fondos agrícolas a Francia (11,1 millones de euros), Italia (4,6) y Alemania (4,2); y a Austria, la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Portugal, países que deberán reembolsar cantidades inferiores al millón de euros.

Pues ya sabemos lo que hace falta: más control en estos temas.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

IEC#9

2008-04-11T21:50:00.005+02:00

Los amigos Olaf & Jose nos proponían en Iberoamérica en Cata 9 (IEC#9) la unión entre vino y vianda, llámese maridaje, armonía o simplemente combinación entre dos alimentos.

Pues dicho y hecho, y en mi caso hago dos propuestas un tanto extravagantes pero que han dado dos resultados plenamente satisfactorios.

El primer caso la vianda ha sido un pollo asado con zanahorias y cebollas glaseadas junto a un Cumbres de Gredos blanco. Sí, Tetra Brick puro y duro. Acompañó perfectamente al pollo ya que mi madre lo vertió sobre la cazuela. Es una “armonía interior” ya que el vino se usó para cocinar al pollo. Una vez evaporado el alcohol con el fuego deja un gustillo al guiso muy jugoso. No sé si es el vino, el pollo, las zanahorias, las cebollas, las manos de mi madre…o que el que escribe llegaba con ganas de hincar el diente a cualquier cosa.

El segundo caso sí separa vianda de vino. Por un lado un delicioso queso del valle del Roncal. Pureza.

Por otro lado un Chateau Ducru-Beaucaillou 1999. La verdad es que estos vinos de Saint Julien siempre me han parecido tremendamente interesantes. Vinos que combinan potencia con elegancia, frutosidad con mineralidad, largura con entereza. Capacidad de guarda con viveza. Muy rico para mi gusto. Guardaremos más botellas para ver cómo va evolucionando.

No sé si son combinaciones acertadas pero tampoco me preocupa demasiado. La unión hace la fuerza y en este caso el queso + vino = disfrute.

Como queda más queso...mañana lo probaremos con otro hijo de Baco, a ver qué nos depara.

Mientras, entre sorbo y sorbo, veo que esta noche televisan a los Lakers ¿Llegaremos despiertos? No creo.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Cambio climático

2008-04-11T07:30:00.004+02:00

Allá por Diciembre del 2007 dejamos terminada la morfología de la cepa y de sus diferentes partes para entrar en temas de morfología de levaduras. Mi idea es ir hablando poco a poco de distintos temas combinados, ya sea de jornadas en torno a vinos disfrutados, de algo de viticultura, o de bioquímica o de enología, o si se pone a tiro de la reproducción del periquito en clima tibetano pero la verdad es que resulta difícil hablar de cepas fuera del campo, a mi por lo menos, o de levaduras sin que se vean las cosas con un microscopio delante, o de depósitos y de quiebras en los vinos sin verlo “in situ”, pero bueno, la red tiene estas cosas.

Aquí no se pretende ni enseñar (ni la viticultura ni la enología práctica se aprenden ni en blogs, ni en foros ni en escuelas universitarias o de cualquier otra índole donde mucha teoría sí puede aprenderse, si no a “pie de pista” y a base de errores), ni impartir lecciones de ningún tipo, si no solamente compartir algunos aspectos que en algunos casos pueden resultar algo técnicos y farragosos, y en otros banales, divertidos, escasos de contenido o sin ningún fundamento, o incluso pueden llegar a ser memeces o solemnes idioteces. Todo depende de quién los lea.

Pero hoy quiero hablar de algo serio de verdad, de algo que es trascendental, y es del cambio climático. Aprovechando los recursos que me ha pasado un amigo creo que podemos afirmar que el cambio existe (no digo que sea ni para bien ni para mal, solamente que se ha producido…no vayan ahora a venir sensibilidades heridas a echarme en cara este tema)

Observad:

Selección francesa de fútbol en 1959

Selección francesa de fútbol en 2008

Como veis, los efectos del cambio climático no pueden ignorarse.

Perdón por la broma pero me lo habían dejado “a huevo”.

Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

Anfield

2008-04-09T08:04:00.002+02:00

¡No está todo perdido!. Aún quedan destellos que invitan a divertirse viendo cómo un balón es disputado por 22 jugadores en busca de que la dichosa pelotita entre tres palos que forman la llamada portería.

Gracias Anfield, gracias Red´s, Thank you Liverpool. You´ll never walk alone.

Fantástico encuentro Liverpool-Arsenal.

Sin más.

Antes de morir hay que ir a Anfield.

http://es.youtube.com/watch?v=BCn-8MB-v5U

¡-ulo!...y gaitas finales

2008-04-06T19:16:00.003+02:00

No, lamento decirles que este post no va sobre el título con una “c” añadida. Pero seguro que al final hasta conseguimos relacionarlo con eso si nos lo proponemos y buscamos algún tipo de similitud.

Ya que estaba siendo un poco pesadito con la morfología de la levadura, pues voy a terminar de dar el coñazo con este tema para que no digan que lo prometido inicialmente no se ha cumplido. Es que hablar de tantas tandas de vino…llega un momento que después de la resaca a uno le apetece un caldito. Pues la comparación me vale. A tanta orgía vínica, recuperación con una entrada menos “jugosa”. Y es que los orgánulos de la levadura son la mar de relajantes ante tanta trama vínica. Bueno ya ven, raro que es uno. Lo mismo podría hablar de patrones de vid (tema también curioso y que me lo apunto para el futuro), o de cómo combatir la yesca pero no estamos para guerras ahora mismo y este tema es mucho más tranquilo, a la par que me sirve para dejar ya a la pobre levadura morfológicamente definida.

Y hablando de culos, algún orgánulo se parece a ello. Sí, ya ven que la relación era sencilla y es que observando alguna foto de alguna vacuola, pues con un poco de imaginación puede semejarse a alguno de los glúteos. ¡Ay qué mentes tan calenturientas!

Orgánulos hay varios, pero sí me gustaría solamente citar algunos básicos por las funciones que realizan en la levadura y su importancia en el resultado final. Por ejemplo, qué decir del retículo endoplásmico, (ya ven, de nuevo el sufijo tan nombrado nos aparece de nuevo) que es tremendamente activo en la síntesis de proteínas que se da en los ribosomas asociados, o de su prolongación para el transporte de proteínas (Aparato de Golgi). También importantes son las vacuolas con sus enzimas que acumularán muchos metabolitos intermedios, o las mitocondrias con su función respiratoria. Y finalmente el núcleo, con sus 16-17 cromosomas.

Todo ello en el citosol, esa solución que baña todo el conjunto.

Con esto, más o menos ya se puede ver la morfología de la levadura, con su pared, doble membrana, orgánulos, núcleo. Parece mentira que algo tan simple sea a la vez tan complejo. Y su actividad así lo demuestra.

Estaba aprovechando mientras escribía estas cuatro líneas para liquidar un magnífico vino (al menos así me lo ha parecido): Grans-Fassian Trittenheimer Apotheke***Riesling Auslese Goldkapsel 1997

Totalmente recomendable.

Y encima suena la voz desgarrada de Bonnie Tyler. La última vez que la vi, la pobre se quedó para el arrastre sin voz en un concierto conjunto con The Alan Parson Project. En fin, quien tuvo…retuvo.

http://es.youtube.com/watch?v=w8v-hIr-Q9E

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

A veces, de la nada se crea un todo

2008-03-30T21:17:00.005+02:00

Siempre me viene a la memoria infinidad de catas y degustaciones muy preparadas, anunciadas a bombo y platillo y en las que uno igual se crea una serie de expectativas que luego no se ven cumplidas en la plenitud deseada o creída. Incluso el aburrimiento puede ser tu principal compañía en esos eventos.

Intercambio de correos rápido, un viaje a Madrid y todo listo, sin más preparación. ¿Unos vinos y algo de picar? Bien, que cada uno lleve lo que le plazca. Y de esas simplezas surgen a veces noches tremendamente especiales, de disfrutes eléctricos que te ponen la piel de gallina. Y es que, la belleza de la simpleza es preciosa. Seis personas en una mesa en la que acudimos a hablar sobre vinos, a olvidarnos del día a día, a charlar sobre lo divino y lo humano, a disfrutar de lo que vaya surgiendo y a paladear las sensaciones que cada minuto nos ofrece. Sí, el disfrute de los pequeños momentos es deseable.

De los buenos amigos siempre se aprende y en el caso nuestro nos gusta seguir las “peripecias” de una persona a la que tenemos un especial afecto en este grupo. La jornada se la dedicamos a él. Creo que si lee estas líneas sabrá quién es. Simplemente, te esperamos en alguna.

La noche se presentaba agradable. El Barcelona había perdido y animaba más mis ánimos madridistas, el tráfico estaba mejor de lo esperado y evitaba así enfados innecesarios al volante y llegar con prisas y sofocones al sitio indicado, por lo cual el sentarme a la mesa iba a ser bastante relajado y con buen humor.

Apareció en mi primera copa un Vinho Verde de Quinta do Montinho, de la añada 2005. La vegetalidad de esta primera propuesta me recordó que lo mejor era olvidarla lo antes posible. Hubo quórum. No nos convenció. Primer ensayo fallido. Bueno, era un telonero muy normalito.

“Prueba esto”, me dice la persona que tenía a la derecha mientras estaba hincándole el diente a un delicioso salchichón ibérico. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Apunta buenas maneras. Mucha frutita blanca madura, la madera sutilmente camuflada, tiene apuntes de compota y de pastel de manzana. En boca está maduro en sabor y vivo en su recorrido, con buena acidez y un final elegante y de mediana persistencia. Un Regio blanco 1996 de Bodegas Palacio (D.O.Ca. Rioja) muy disfrutable.

Los canapés estaban deliciosos, así como el atún ahumado con el siguiente vino. Mientras llegaba el catering de comida japonesa decidimos ir probando el trío de diferentes vinos blancos. Borgoña y Rioja iban a ser protagonistas, en diferentes estilos pero con propuestas que nos parecieron de mucho peso. El primero del trío se presentaba de un color amontillado, con ligera turbidez. Matices oxidativos en la nariz pero el “bicho” conserva algo. Unos aromas como de melocotones, fruta escarchada, higos, toques acaramelados y amielados empiezan a entrar en las fosas nasales. Lo dejé en la copa tras un leve sorbo en el que el vino mostraba estructura, acidez, persistencia, volumen, elegancia. Luego volvería a él, a probar este López de Heredia Viña Tondonia blanco 1961 (D.O.Ca.Rioja) que estaba empezando a mostrarse tras permanecer tantos años en la botella. La verdad es que soy mucho más defensor de los blancos de esta bodega que de los tintos, prefiriendo además en general los Bosconia que los Tondonia y este blanco empezaba a mostrar ese gusto que me dan este tipo de vinos. Bufff…

El Cuvée Antoine 2004 de Catherine & Claude Marechal era la primera incursión borgognona. Un blanco genérico de la zona de Beaune que en principio mostró un excesivo uso de la madera en sus aromas. Tostados, especias, frutos secos se imponían a los destellos leves de flores flancas y aromas afrutados. En boca me encontraba un poco de forma similar, teniendo el vino volumen y buena acidez pero en el postgusto final la barrica era demasiado predominante.

De estilo muy distinto fue el Puligny-Montrachet 2004 de Louis Carillon. Más pálido en color y mucho más rocoso en olor y sabor. Fantástica expresión mineral la de este vino, olía a pura roca, mezclado con cítricos, leves aromas lácticos y herbáceos, todo muy bien compensado. Meter la nariz en la boca te transportaba a un suelo, a una piedra, a una sensación que me seduce en los Puligny, con frescura vegetal (que no verdores) y que me resulta muy placentera. En boca entra con potencia, acidez tremenda y vuelve a dejar sensaciones minerales muy intensas, con largura y buena estructura. Muy bueno para mi gusto este blanco.

Combinando los vinos íbamos dando cancha al Tondonia blanco del 61. No sé si La Rioja volverá a hacer este estilo de vinos blancos pero como no viviremos para contarlo, aprovechemos el momento que de vez en cuando nos ofrecen estas oportunidades. Para soñar…

El catering de Kabuki apareció en la mesa y mientras se abrió el primero de los vinos tintos. Buen trabajo hizo el que lo abrió (el amigo Pedro) y rápidamente hubo una persona que olió lo que se estaba sirviendo y fue claro: ahí hay un vinazo escondido. Enrique no se equivocaba ya que este López de Heredia Viña Tondonia tinto 6º año de los años 60 hizo el silencio entre los presentes.

Algo eléctrico, emocionante. Digamos que mantenía cierta tonalidad rojiza dentro de su media capa ligeramente atejada. En nariz era un rosario de sensaciones diferentes, desde trazas de frutillos negros maduros, hasta aromas de trufas, hojas secas, tierra mojada, ligeros cueros iniciales, madera vieja muy sutil. La boca es deliciosa, elegante, fina, sabrosa, una pelota en tu paladar, donde acidez, alcohol y tanino se funden en una sensación placentera. Muy largo en el postgusto. Le dejaríamos poco a poco en la copa mientras pequeños sorbos se iban dando a este auténtico vinazo.

Hablábamos de lo que se produce, de lo que se producía, de cómo ha variado el grado como dijo bien Olaf, de cómo el enmascaramiento maderístico a la materia prima cobija errores, en fin…muchos temas de reflexión en torno a una copa de este vino. Es para meditar y reflexionar.

Y el vino seguía. Ya decía que en general en tintos me quedaba con Bosconia en el caso de esta bodega de Haro, pero miren ustedes, a veces lo mejor es quedarte con ambos.

La siguiente propuesta era la de descorchar dos vinos de 1989. Un Contino Gran Reserva y un La Rioja Alta Gran Reserva 904. Y fue una buena opción. Es posible que algo penalizada por ponerlos detrás de ese espectáculo anterior pero ambos del 89 me parecieron francamente interesantes dentro de otro estilo que, por edad y por formas, lo demostraban frente al Tondonia. Dos vinos para disfrutar y reflexionar copa en mano.

El 904 es un vino que generalmente me encanta. Mi respeto hacia los vinos de esta bodega es muy alto porque me he encontrado con verdaderos momentos de disfrute ante copas de La Rioja Alta y me metí con ganas a este de 1989. Joven y vivo se encontraba el vino, con aromas de frutos negros y rojos maduros, especias suaves, ligera humedad inicial, aparecen ahumados, aromas como de castañas asadas y un fondo balsámico elegante. En boca el vino me parece muy sabroso, elegante, bien equilibrado, todavía bastante vivo, largo, profundo e intenso. Francamente bueno e invitando a beberlo copa tras copa. ¡Bravo!

El Contino me pareció una línea algo más moderna, con un mayor predominio de frutas rojas, especias, tostados finos. Todo muy bien integrado y con una nariz intensa y muy elegante. En boca el vino es muy vivo, con un tanino todavía por integrarse en el conjunto, acidez buena y un final apoteósico de sensaciones variadas como en la nariz. Está joven, pero es un chaval que promete grandes momentos como el que ya me dio ayer. ¡Magnífico!

Era el último vino de Rioja de la noche (dejamos en la recámara dos Ardanzas bien talluditos, uno del 81 y otro de los años 40) y las sensaciones que nos daba esta región que tantos defensores como detractores tiene habían sido especiales. Elegancia, finura, complejidad, eran adjetivos hablados mientras tomábamos estos vinos y colocábamos a La Rioja como una región que realmente nos hacía disfrutar. Y no podemos decir lo mismo en todos los casos.

Mientras, iban apareciendo unas excelentes albóndigas caseras de las de mojar pan sin hartarse y unos pocos callos para ir acompañando la velada…Soy de fácil conformar y casi todo me gusta, así que si digo que estaba todo muy bueno igual no les signifique nada. Gracias por esas dos maravillas gastronómicas.

El Côte-Rôtie Vieilles Vignes 1999 de Marie-Claude Lafoy&t Vincent Gasse fue una incursión espectacular en el Ródano. Me encanta su nariz compleja en frutillos rojos, matices terrosos, ligeras violetas y recuerdos ahumados y como de carne asada. En boca es delicioso, con acidez y profundidad, gran estructura, equilibrio, un syrah que me ha gustado mucho. Sin estridencias, pura tierra, puro suelo. Muy largo. Muy diferente a lo que he probado de esta variedad fuera de estas zonas del Ródano.

Dimos un giro radical en el siguiente vino de la noche y nos fuimos a la uva Tannat con un Bouscassé Vieilles Vignes 1996. Un Madiran de Brumont que se muestra muy fresco y potente, con gran tanino de uva, con 12,5 graditos, ligeramente rústico y con personalidad apabullante. No exento de elegancia. Un vino que me gustaría volver a probarlo dentro de unos cuantos años.

Quedaba el último fogonazo y fue apoteósico. Un Vin de Paille de Durand-Perron 1996 de bonito color dorado brillante. Deliciosa nariz y frescura en la boca, realmente vivo, nada cansino. Aromas iniciales de frutos en compota, orejones, pasas, hierbas aromáticas y frutos secos garrapiñados, tiene un toque como de alguna conífera en nariz, flores silvestres y un toque amielado sutil. En boca como decía mantiene una frescura envidiable, largo, graso, con volumen. Era delicioso tenerlo un rato paladeándolo en la boca. Bufff, muy rico.

Final antológico para una noche especial, surgida de la nada y sin ningún tipo de preparación previa sobre los vinos que iban a beberse.

A todos los que han hecho posible (amigos, bodegas, etc.) esta orgía del disfrute desde aquí mi más sincero agradecimiento. La vida es demasiado corta como para beber mal vino. Aprovechemos mientras.

Para terminar, me apetece disfrutar con una de mis canciones favoritas. 10 minutos sensacionales. La primera vez que la escuché en directo, el saxo de Clarence Clemons me puso la carne de gallina. Todavía lo consigue. Algunos vinos (de ayer y de otras ocasiones), también.

http://es.youtube.com/watch?v=8KM_6a2t0dQ

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Viernes Santo en forma de copa de vino

2008-03-22T16:26:00.002+01:00

Viernes Santo en Madrid. Época de procesiones y fervor religioso en una noche fresca en la cual unos cuantos amigos decidimos aplicar nuestra particular devoción a Baco. Sí, ofrecimos una típica liturgia que giró en torno a diferentes botellas de vino pero en la que hubo un denominador común: el buen humor

La consigna había sido clara y a las 21.00 aparecimos en el “templo”, que desde aquí quiero dar las gracias a su dueño por el ofrecimiento y por aguantarnos. Cualquier día de estos la casa sale ardiendo…

Los diferentes “pasos” o “estaciones” de esta noche fueron:

Muestra de Patio 2007 (La Mancha) sin terminar todavía la maloláctica

Torque Do Castro 2006 (D.O.Ribeiro)

Mendall Blanc 2006 (Vi de Taula de la Terra Alta)

Champagne Michel Brocard Brut

Champagne Michel Brocard Cuvée Prestige

Schlossgut Diel Dorsheimer Goldloch Sekt Riesling Brut 2000 (Nahe)

Champagne De Sousa Zoémie Brut Précieuse

Ochoa Rosado de Lágrima Vendimia Seleccionada 2007 (D.O.Navarra)

Patio 2006 (Vino de la Tierra de Castilla La Mancha)

Cauzon 2006 (Vino de la Tierra Norte de Granada)

El Chaparral de Vega Sindoa 2005 (D.O.Navarra)

Penfolds Bin 128 2001 (Coonawarra-Australia)

Antonio Caggiano Azienda agrícola S.R.L. Taurasi Tauri Aglianico dell `Irpinia 1998

Paternina Conde de los Andes Reserva 2001 (D.O.Ca. Rioja)

Domaine des Sablonnetes Coteaux du Layon Rablay 2005

Oloroso Tradición 30 años

Con algo de picar, como unas clásicas torrijas entre otras cosas, pasamos el Viernes Santo. Los rezos fueron bien dirigidos y las plegarias fueron escuchadas.

Se avecina un disfrute futuro en forma de añada 2002 en lengua germana…Empezamos a calentar motores.

Un saludo

Carla en el Palacio del Elíseo

2008-03-20T21:29:00.004+01:00

Viene mi madre con una revista que es como la Biblia del papel couché, es decir, el Hola!. Me enseña un reportaje maravilloso de la Señora, ya no señorita, Carla Bruni en el Palacio presidencial del Eliseo en París y me pregunta si conozco algo señalando una foto en concreto.

Dicha foto muestra a Bruni en la bodega del Eliseo, llena de botellas entre las que se adivinan por la etiqueta Moutones-Rothschild, bastante Figeac, Palmer, Pavie, etc.

Dicen que cuentan con más de 20.000 botellas y que a su esposo Nico no le gusta el alcohol pero sí agasajar a sus invitados.

La pregunta de esta semana es: ¿Con qué agasaja Nicolás Sarkozy a sus invitados?

a) Con los vinos de la bodega del Palacio
b) Es Carla la que agasaja
c) Son compatibles ambas opciones

He llamado al Eliseo pidiendo cita. Veremos, estoy en lista de espera pero no sé si por la opción a), la b) o la c)

Ya ven, tonterías que encuentra uno.

Algo más serio es el último disco del "león de Belfast": Van Morrison. Ha sacado "Keep It Simple", una lección de folk, blues y country en menos de una hora. Algunos artistas, como los buenos vinos, envejecen que da gusto.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Unos vienen, otros van, algunos vuelven

2008-03-16T19:04:00.005+01:00

Aprovechando una lectura al blog de Olaf & Jose (Uno +... ) y que estaba aquí degustando una sydre Argelette 2006 normanda fantástica de Eric Bordelet junto a un poco de queso de cabra me preguntaba, al ver la etiqueta de la sidra que marca 4 grados alcohólicos, si en el vino empiezan realmente a cambiar las corrientes. Recientemente sacaba una bodega de Jumilla una partida de un vino bajo en alcohol y parece ser que ahora se alerta constantemente sobre este asunto (para más datos recomiendo leer el blog citado anteriormente)

Según comentan en algunos foros de opinión parece ser que el consumidor empieza a tener cierto hartazgo de vinos con un mayor contenido alcohólico (no lo tengo tan claro). Además, las cosas se han puesto duras con los controles de alcoholemia.

Me hace gracia, y mucha. Hasta los años 90, no mucho alcohol se veía en las diferentes etiquetas pero la moda cambió y los contenidos en etanol aumentaron en zonas donde ese contenido no había sido nunca tan elevado. ¿Causas?: Muchas.

Pero lo que planteo es: ¿Volverá un nuevo cambio?. Me preocupa que estos temas parezcan como si pongo y quito alcohol a mi antojo en el vino, como si la técnica influyera demasiado.

Solamente aquellas bodegas sin una idea, sin una plena convicción, sin una filosofía propia o rumbo claro entrarían en este juego. Ahora pongo, ahora quito. ¿Hay seriedad? Para mi, ninguna. Por eso, me alegra haber defendido siempre la misma postura tanto desde el punto de vista de un pequeño consumidor, como de un pequeño productor.

Aquellos que produzcan vinos con más de, por ejemplo, 14,5 grados, que los defiendan. Aquellos que produzcan con menos de 14,5 grados, también. Pero sean coherentes si es que realmente confían en su vino. No critico ni a unos ni a otros, sí a los bandazos en función de modas. Que cada palo sostenga su vela y que comercialmente lo defienda como pueda.

Suena Rory Gallagher en el equipo…Me encanta. Pureza.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Una feria, dos momentos, tres historias, cuatro sorpresas, unos jugones, seis amigos, siete lobitos

2008-03-15T17:48:00.003+01:00

El lugar de la feria: Barcelona.

Los dos momentos: Apertura y cierre

Las tres historias: Gente que viene a comprar, gente que viene a vender, gente que viene a beber.

Cuatro sorpresas: La gente de L´Excellence, Santiago & Santiago (y acompañantes) de diferentes Islas Canarias, Damia y Enrique

Unos jugones: Pedro & Pedro (uno de Gran Canaria y el otro de Aranda), Olaf, Herr Direktor, Samuel, Víctor y Pepe.

Seis amigos (previos): Trimbach Clos St Hune 1976, Francois Chidaine Clos du Breuil Montlouis-Sur-Loire 2005, Huet Vouvray Le Clos du Bourg Moelleux 2002, Huet Vouvray Le Mont Moelleux Première Trie 1996, Huet Vouvray Le Haut Lieu Demi-Sec 1985, Mugneret-Gibourg Nuits St. Georges 1er Cru "Les Chaignots" 2004

Siete lobitos: los que tiene la loba. Pasaron y bebieron vino. Gente como Ryan Opaz, Nerea, Iñigo y Asier de San Sebastian, Álvaro de Sevilla, Mario de Asturias, Javier de Santiago de Compostela, Enrique de Murcia, y muchos más.

A todos: gracias.

Ferias y feriantes

2008-03-04T19:51:00.002+01:00

Aprovechando que en las próximas semanas se celebran dos importantes ferias de vinos a nivel europeo me parece interesante realizar alguna reflexión al respecto. Me estoy refiriendo a Alimentaria y a Pro-Wein. La primera de ellas se celebra en Barcelona y es algo más que una dedicación única y exclusivamente al mundo del vino, ya que en Alimentaria se dan cita muchos exponentes de todo el sector alimentario. De carácter bianual pienso que es, posiblemente, la feria más representativa de las que se celebran en la Península (Fenavin me gustó bastante también). Y justo acabada esta feria empieza Pro-Wein en Düsseldorf, de celebración anual y dedicada solamente al sector vitivinícola a nivel mundial. La verdad es que la proximidad de fechas resulta, desde mi punto de vista, bastante perjudicial tanto para las empresas pequeñas españolas como para posibles clientes extranjeros que a lo mejor tienen que elegir entre acudir a una o a otra, y en este punto, si me pusiera en el papel de comprador de vinos y conociendo ambas, acudiría a la ciudad bañada por el Rhin ya que la oferta es mucho mayor.

Recuerdo el año pasado lo interesante que me pareció Pro-Wein. No sólo en vinos alemanes y austriacos que se presuponen con altas participaciones, si no con vinos franceses, italianos, griegos, suizos, eslovenos, húngaros, chilenos, portugueses, argentinos, australianos, neo-zelandeses, etc y con una también alta participación de bodegas españolas aunque fui muy crítico con la organización de estas últimas en una mezcla o mejunje difícil de comprender para en comprador extranjero. Esta participación tan variada no se ve, o al menos no la vi, en el pasado Alimentaria en donde la oferta española es abrumadora frente a la escasa presencia extranjera.

Pero la cuestión que me planteo es si desde el punto de vista de las bodegas es interesante o no acudir a estos grandes eventos. Conozco muy diversas opiniones de gente del sector a favor y en contra de participaciones en ferias de este tamaño, o de opiniones más favorables hacia ferias más locales y/o regionales, o de la no participación en estos encuentros.

Sabemos que el coste de participación suele ser alto, que la preparación de la misma puede ser larga ya que hay que contactar con bastante gente para conseguir que la feria salga provechosa, que los resultados lógicos no invitan a la inmediatez de óptimos rendimientos pero a pesar de todos esos puntos negativos considero que, aunque las bodegas no se deben dedicar a ser feriantes por el mundo, sí es interesante cierta planificación y presupuesto para acudir a algunos de estos eventos como escaparate para mostrar el trabajo desarrollado ya a sea en eventos mundiales, nacionales o más locales. Para algunos puede servir para captar clientes nuevos, para aquellos que ya tienen todo vendido siempre es bueno que clientes finales o clientes de sus distribuidores o importadores les vean y puedan hablar con la bodega y contrastar opiniones, o incluso es bueno acudir para ver qué hacen los demás e informarse, contrastar opiniones y aprender. Eso nunca está de más, al menos desde mi humilde opinión.

¿A ustedes qué les parece?

Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

Más membrana

2008-03-02T19:11:00.004+01:00

No sé si se acuerdan ya de las membranas de las levaduras, aquello que intenté esbozar hace algún tiempo en una trama de este blog y que me hubiera gustado retomarlo con más celeridad pero me ha sido imposible. Para refrescarlo pongo el enlace (http://iglegorburu.blogspot.com/2008/01/membranas-lo-light.html) ya que me servirá para enlazarlo en donde me quedé y que me parecía interesante desarrollarlo.

Lo primero era la cuestión del pH interno de la levadura y su mantenimiento. Claro, nos encontramos con el vino que anda con pH entre 3 y 4 (cada día más cercanos al extremo superior del intervalo) y la levadura lo tiene sobre 5 y 6, lo que crea una cierta diferencia que provocará que iones de hidrógeno intenten entrar en la levadura a través de su pared y membrana para bajar el pH interno de nuestra amiga e igualar las cosas (a mayor concentración de hidrógeno más acidez, menos pH ya que la fórmula de cálculo es: pH = -log [H+]

La levadura, como cualquier otro bicho viviente, al encontrarse con cosas extrañas que entran en su interior pues intentará expulsarlas, y así usa una enzima (ATPasa) para expulsar hidrógenos al exterior. El problema es que las enzimas necesitan energía (ATP) para trabajar y debe competir por esa energía con las proteínas de transporte que ya vimos que tenía la membrana y que se encargan de ir transportando los azúcares para convertirlos en alcohol durante la fermentación alcohólica y también gastan ATP para ello. Total, que vemos que durante la fermentación hay una competencia interesante y a la vez problemática dentro de la levadura (no así en la respiración…por lo que a la levadura le sería más fácil optar por esa vía, pero amigo, a nosotros no nos interesa porque…¡¡queremos vino, y el mosto debe fermentar!!)

Entonces, hay que intentar que la levadura fermente y tenga buen alimento para ello (nitrógeno principalmente que sea asimilable). Pero ¿qué pasa si existe deficiencia en este alimento? Pues mire usted, si yo no como y cojo energía…pues no trabajo parece ser que nos dice nuestra levadura. Pues eso es más o menos lo que pasa, que al existir carencias de “alimento” se para todo un poco, la levadura sigue expulsando hidrógenos por medio de la ATPasa y en cambio no entran hidrógenos ya que no hay alimento…y entonces mi amiga se satura, dice que no puede más y muere, es decir, se para la fermentación. De ahí la importancia de que el alimento esté disponible para la levadura (ya hablaremos más en detalle sobre las condiciones, alimentos, etc). Vamos, como en el caso de los humanos, lógico y normal. Si ya decíamos que estos bichitos no eran tontos….

Y si encima vamos notando que va subiendo el etanol por empezar a hacerse la fermentación, se van a ir poco a poco produciendo más huecos en la membrana por lo que habrá más huecos de entrada para más hidrógenos y esto hará que baje el pH interno rápidamente y se pare la fermentación. De ahí el efecto tóxico que crea el etanol sobre la levadura a medida que va habiendo más (ya que el azúcar se fermenta) y que se ve incrementado y acelerado si las temperaturas de fermentación son demasiado altas. Por eso vigilen, que más allá de aproximadamente los 32º C de temperatura fermentativa…”los caminos del Señor son misteriosos.”

Para que vean que el alcohol en exceso es malo no sólo para la levadura les dejo lo siguiente:

http://es.youtube.com/watch?v=PnXQk5EGxKo

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Unas cuantas zonas en una noche de sábado

2008-02-24T20:33:00.010+01:00

Unos embutidos, unos diferentes quesos y otras viandas sustentaron una buena tarde-noche de sábado en torno a diferentes botellas de diversas zonas vitivinícolas puestas sobre la mesa por diferentes amigos que nos juntamos a degustar unos vinos. Con muy buen humor se desarrolló la jornada, lo que se agradece, y vuelve a poner de manifiesto que esas cenas improvisadas en las que la preparación es prácticamente nula y cada uno aparece con algo más de 75 cl bajo el brazo son ocasiones en donde el disfrute puede alcanzar interesantes cotas de altitud.

De entrantes decidimos probar tres botellas a palo seco. La primera había sido abierta por uno de los presentes el día anterior y quedaba una buena cantidad de vino todavía a repartir. Tenía unos abundantes posos en los restos vínicos que quedaban, con un color un tanto oscuro parduzco. Nariz intensa, bastante jugosilla en matices, parece un vino de cierta edad, conserva fruta negra madura, ahumados, especiados en pimienta verde, clavo, hojas secas y ligeros dejes de madera de cierta finura, apuntamos a la Cabernet Sauvignon. En boca es un vino elegante y potente, acidez buena, un tanino bien presente, muy sabroso y con cierta untuosidad y volumen. Buena persistencia en la boca. Me parece un magnífico vino. Resultó ser un Pauillac de 1982: Château Haut-Bages-Libéral.

Tras liquidar este Burdeos nos fuimos a Hungría. Sí, un salto verdaderamente vertiginoso. Apareció un Chateau Kurdi Selection Egri Cserszegi Fúszeres 2003. La etiqueta indica que tiene Traminer y algo más dice en húngaro pero la verdad es que mis conocimientos de ese idioma son tan amplios que no logro descifrarlo. Que me perdonen los amigos húngaros pero empezaré por un cursillo básico pidiendo a Planeta que ponga algún coleccionable en el mercado.

El vino parece un Moscatel normalito en la nariz. Demasiado perfume que puede resultar empalagoso. Recuerda cuando entras en la sección de perfumería de unos grandes almacenes conocidos y te apabullan fragancias en la pituitaria. Pues bueno, parece al agitarlo un poco que puede tener cierto volumen en boca pero amigo, las apariencias engañan. Más plano y sin matices que un manantial de agua. En fin, perfectamente olvidable e incluso recomendable olvidarlo.

El rosado de Ruiz Villanueva es una mezcla de Cencibel, Merlot, Cabernet y Syrah y curiosamente no pone la añada por ningún sitio. Es un rosado agradable, de mediana intensidad aromática y con cierta complejidad. Matices de bayas rojas y yogourt de fresas sutiles, no es una bomba de golosinas, un toque láctico inicial en nariz, se deja abrir poco a poco. En boca está bien equilibrado, con acidez media y bastante redonda, sin mucha longitud.

Ya las ganas de hincar el diente a la comida empezaban a aparecer y decidimos abrir para acompañar a los primeros entremeses un Galgueira Selección 2006 de Valdeorras. Un 100% Godello sobre lías elaborado por Germán Rodríguez Prada y que supuso un regalo de nuestro buen amigo Carlos (Roco & Wines ) en su reciente visita a Madrid. Pues Carlos, nos ha gustado este Godello. De color amarillo verdoso, bastante limpio y brillante. En nariz tiene buena intensidad, de manzana verde, pera, heno, piel de cítricos, recuerdos de crema pastelera y de talco. En boca es algo graso, buena frescura y final ligeramente amargo. Es amplio, con estructura, de buena persistencia. Me ha gustado.

El Bruno Clair Bourgogne Blanc 2004 aparece un tanto cerrado, prieto, tieso, no muy expresivo en sus inicios. Creo que no se ha desarrollado mucho en botella, ligeros aromas de hierba recién cortada, frutilla blanca y cítrica, savia, y un toque mineral agradable. En boca siento la misma sensación, buena frescura, sabroso, deja postgusto mineral y como de césped. Le daría más tiempo a este básico. No me disgusta.

El Livio Felluga Pinot Grigio 2004 aparece con un color amarillo bastante brillante. Un Friuli intenso, aromas de albaricoques, melocotón, mandarina, hasta a veces un poco cansino. En boca se le nota un tanto medio de frescura, con cierta grasa y buena longitud. Vuelven a apreciarse las sensaciones de esas frutas de hueso.

Era el último de los vinos blancos que se iban a beber en este tour Burdeos-Hungría-La Mancha-Valdeorras-Borgoña-Friuli que llevávamos hasta el momento.

Vamos a los tintos y empezamos en una región cercana a Chablis: Côtes D´Auxerre. El Pinot Noir 2004 “Corps de Garde” de Ghislaine & Jean-Hugues Goisot no aparece en su mejor estado ya que aromas de sulfhídrico intensos aparecen inmediatamente al servir el vino en las copas. La oxigenación ayuda algo pero el vino parece “tocado”. Le daremos si podemos una segunda oportunidad.

Le Rouge de La Garreliere 2004 aparece delicioso en la nariz, un puntazo de pedruscos, fruta negra madura, hojarasca, recuerdos de hongos y ahumados, complejo, con una boca que parece un filo, con acidez, tánica, sabrosa, demasiado primario todavía pero me ha parecido una gozada. ¡Quiero más de este Cabernet Franc de Touraine! Creo que anda por los 7 €…

Michele Chiarlo La Court Barbera D´Asti 1999 es un vino que conserva una importante capa de color. Oscuro, casi negro opaco con ciertos guiños a tonos más atejados en sus bordes. Abierto unas dos horas y media antes de tomarlo el vino es intenso en nariz, con aromas de ciruela negra, regaliz, tierra húmeda, ceniza. En boca es denso, graso, con volumen, sabroso, buena acidez y tanino muy vivo, buena estructura y con vida por delante. Largo y complejo. Muy rico.

Había que volver a la península y dimos cuenta de un Gran Claustro 1995 de Castillo de Perelada. Un coupage de 40% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 15% Cariñena y 15% Garnacha que se muestra más maduro en nariz que en boca. Fruta negra y especias se combinan con aromas de hojarasca, tostados y chocolante negro. En boca es un golpe de tanicidad, un tanto desequilibrado en ese punto, buena acidez y bastante sabroso. Buena persistencia y sensaciones bastante especiadas en el postgusto. ¿Se conseguirá integrar más con el tiempo?.

Terminamos con el Jurançon Charles Hours Uroulat 2004. Muy interesante este vino de cTolor amarillo dorado no muy intenso, bonita nariz, acaramelada, con toques de pastelería, higos. Podría parecer empalagoso pero se mantiene con una grandísima acidez que lo hace muy disfrutable, con buena untuosidad y persistencia. Tomado junto a queso azul el resultado fue desde mi punto de vista muy bueno. Para repetir

Habían sido casi cinco horas intensas, desde las 21.00 p.m. y era hora de regresar a casa. Muy divertido.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

¿Bodegas? ¿Restaurantes? ¿Ambos? ¿Nada?

2008-02-18T21:20:00.002+01:00

Estaba hace poco hablando con un hostelero que tiene una carta de vinos bastante bien apañada y que muestra cierto interés por el mundo del vino y me hizo una pregunta que considero inteligente:

¿Cómo queréis que un hostelero venda vino si luego nos quitáis clientes con esos restaurantes que se están montando en cada bodega?

Pues oiga, que estoy de acuerdo. No se me enfade. Como dije en el anterior post, zapatero a tus zapatos aunque no creo que esta sea la causa principal del por qué de la falta de rotación de vinos en la hostelería. Que si quiere que nos enfademos hablamos de los márgenes en la hostelería. Pero eso sería otro tema. Y en este, pues le doy la razón a este hombre de los fogones.

La verdad es que dando una vuelta por cierta zona cercana, uno se encuentra con multitud de bodegas que ofrecen, no ya contratar un catering por si tienen alguna visita importante y que lo veo como buena opción para casos puntuales, si no un restaurante puro y duro.

Si yo fuera un propietario de un establecimiento de hostelería no vendería ese vino. Así de rotundo. Si una bodega ofrece, por ejemplo, comidas para 70 personas y ofrece su vino en las mismas…pues igual algún cliente le quita al hostelero. ¿Y luego va a ir a pedirle que le meta el vino en la carta?...

Ahora estas modas de reclamo enoturista parece que implican que la bodega parezca un centro comercial: bodega + restaurante + tienda + hotel + spa + …¡oigan, pongan putiferios también!

No lo veo así. Sí al enoturismo planificado, como región, en donde un visitante pueda acceder a bodegas y disfrutar con el verdadero trabajo de éstas, a hoteles con encanto de la zona, a restaurantes típicos, y en el fondo, a contribuir al desarrollo de la zona en donde todos sus ingredientes puedan verse beneficiados para hacer un plato global más apacible y disfrutable.

¿Y si hablásemos de casos en donde la distribución ni es respetada y es saltada?. Pues eso, que nos olvidamos del refrán ese inicial de los que fabrican zapatos.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Dos incursiones y un rock

2008-02-12T21:38:00.000+01:00

Ahí va la primera

http://www.wineatlas.net/es/2008/01/25/189-google-podria-comprar-una-bodega-en-nueva-zelanda.html

Pues bien, otro más. Esto anima todavía más al incipiente mercado de bodegas del que hablábamos en la trama anterior de este blog. Leía hace poco que muchas inmobiliarias estaban cerrando debido a la escasez de movimiento en la venta de pisos. Desde aquí pedimos una reconversión bestial y profunda: en vez de pisos, vendan bodegas.

Para que luego no digan que no ayudamos a paliar esta crisis que se avecina o que ya está.

La segunda noticia se refiere a otra incursión en el mundo del vino por parte del sector de la moda:

http://megustalamoda.es/2007/12/12/el-vino-de-roberto-cavalli-a-la-venta-en-marzo-2008/

La verdad es que no sé cómo estará el vino pero el diseño de la cajita se las trae…Ya teníamos a otros diseñadores inmersos en diferentes colaboraciones con este sector y ahora se une el señor Cavalli.

Esto me recuerda que tengo que dar unos últimos retoques ya que estoy terminando mi próxima colección de alta costura para la pasarela de París. Espero que no me consideren un intruso en su sector. Además, será innovadora porque solamente usaremos motivos vitivinícolas para vestir a los/las modelos. Ya he estado recogiendo hojas de múltiples variedades que serán usadas como única prenda sobre los cuerpos esculturales de los desfilantes y que ayudarán a tapar alguna que otra zona. Que cada uno eche rienda suelta a su imaginación.

¡Qué tiemblen los Valentino, Armani, y demás!...

Zapatero a tus zapatos.

Por el bien de la moda, era solamente una broma. En el sector del vino se admiten a cantantes, futbolistas, actores, actrices, diseñadores, cineastas, constructores, médicos, economistas y así una larga lista de profesiones que se han ido vinculando a este sector desde el lado productivo. Pero hago la pregunta inversa. ¿admitirían esos sectores a profesionales del vino? Tengo mis dudas.

Del rock, algo que no entiende de modas. Eternos, divertidos, irreverentes, inconfundibles, con su estilo propio, el que gusta, no queremos otra cosa, hagan siempre lo mismo:

http://es.youtube.com/watch?v=2SUhcNpUKCs

Tomado de su histórico concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid (¡qué momentos!) ¿Cuándo volvéis? ¡¡Bandidos!! Os queremos por estas tierras tras esos conciertos en Las Ventas y las tres noches en el Palacio de los Deportes madrileño unos años más tarde. ¡Venga, que ya os toca trabajar algo!

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Anuncio: Oferta inmobiliaria

2008-02-07T19:07:00.000+01:00

El mercado inmobiliario se estanca según las informaciones que van surgiendo en los medios durante lás últimas semanas. Y desde Baba O´Wines, aprovechando esa radiante actualidad, queremos contribuir a esta crisis de compra de inmuebles y lanzamos dos ofertas que han llegado hoy y que pueden saciar algunas demandas:

http://www.decanter.com/news/178346.html

http://www.decanter.com/news/178370.html

Como ven, la oferta es jugosa

Lamentablemente no podemos ofrecerles más ofertas de bodegas que se venden por el momento(al menos en público)

Felices compras

Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

Unas horas en Pessac (Francia)

2008-02-02T16:29:00.000+01:00

A las 9.30 de la mañana el croissant y el café con leche me estaban sentando de maravilla en aquella brasserie perdida en cierta calle de Pessac. El trayecto entre Logroño y esa pequeña localidad cercana a Burdeos había transcurrido sin incidentes y Las Landas nos habían dado la bienvenida entre rectas interminables y bosques que se abrían camino entre una espesa niebla a ambos lados de la autopista. 400 kilómetros separan la capital riojana de la capital del Garona por lo que es una distancia accesible para aprovechar un día y dar una pequeña vuelta.

El timbre de Château Haut Brion lo pulsamos puntualmente a las 10.00 a. m., hora a la que estábamos citados para conocer este mítico templo vitivinícola. La niebla empezaba a levantar y las viñas que rodean al Château se empezaban a mostrar en todo su esplendor. Algunas ya podadas, otras todavía en espera. Algunas viejas, otras recién replantadas como nos explicaron.

El Château es acogedor, con una maqueta en la entrada de todo lo que tienen: explicación de todas las parcelas, de sus suelos, de sus diferentes “terroirs”, de qué va para Haut Brion, de que destinan a La Misión-Haut Brion, de las parcelas cuya uva para sus otros vinos, etc.

Según entras a la izquierda se encuentra la parte de vinificación. Depósitos de acero inoxidable divididos en dos, para realizar en la parte superior la fermentación alcohólica y la maceración, y en la parte inferior la maloláctica.

Estuvimos mucho hablando de la forma de vinificación, de lo que ellos entienden cómo debe hacerse (muy interesante porque luego visitamos por la tarde otro Château que operan de forma totalmente distinta y sirve para comparar dos estilos muy diferenciados) y de su forma de entender este mundo del vino.

El patio interior es precioso, con unas vistas del Château y de las diferentes zonas de la bodega que te dan cierta sensación de paz y tranquilidad. El laboratorio es pequeño pero bien suministrado, con un importante mapa de los suelos de la propiedad presidiendo cualquier trabajo, así como la zona en donde ellos mismos trabajan las barricas junto al propio proveedor tonelero. Eso, sin duda alguna, es un privilegio que pocas bodegas se pueden permitir. Controlan absolutamente todos los procesos.

La nave de barricas queda a la derecha según entras, justo en frente de la de elaboración. Entre 18 y 22 meses someten al vino a su envejecimiento. Hablamos de prensados, de trasiegos, de tostados, de podas, de maceraciones pre y post fermentativas, de levaduras, de temperaturas, de humedades, de historias de aquí y de historias del más allá.

No probamos vino. No era el objetivo. Nos dijeron que como íbamos a visitar también su otro Château La Misión-Haut Brion, allí nos darían algo para probar a ver qué nos parecía.

Agradecer el trato, la paciencia ante las preguntas, y el hacernos sentir muy a gusto en esta visita, tanto en la viña como en el Château.
El Château La Misión-Haut Brion está prácticamente en frente del anterior y pertenece a la misma propiedad. Digamos que todo el proceso de elaboración es exactamente igual que en Haut Brion y la diferencia radica en las parcelas de origen de la uva. Bonitos jardines, bonita capilla anexionada y un estilo de sala de barricas similar al de su vecino Château. También hay que decir que el trato en la visita fue magnífico. Me hizo gracia su sorpresa cuando estuvimos hablando de densidades de plantación (ya saben que es que soy muy pesado con esto). En fin, muchos temas sobre la mesa.

Tienen una veleta con un barco, símbolo de unión comercial entre diferentes pueblos. Antes tenían puesto un barco más grande pero se les vino abajo y ahora lo tienen en una salita donde estuvimos probando unos vinos. Lógico y normal que se les cayera después de ver semejante armatoste :-)). La foto es ilustrativa.

Château Haut Brion 2004 y Château La Misión-Haut Brion 2004 se muestran en la copa de forma bastante diferente. Mucho más amable, abierto, bebible, disfrutable el segundo que el primero, al menos para mi gusto. En el primero, la timidez y la madera son dos notas que se aprecian a simple vista. Sí, madera fina pero algo en exceso. El segundo está más redondo, más primario, más envolvente. Ambos con grata acidez, estructura y tremendamente largos en el paladar. Minerales, frutillas rojas y negras, especias, chocolate, pan tostado, caco son registros que vamos encontrando mientras hablamos del clima, del suelo, de las uvas y dejamos que los vinos se vayan abriendo, si es que se abren, cosa que al primero le cuesta. Nos comentan que ellos también prefieren ahora La Misión porque está como más hecho pero que auguran más recorrido al Haut Brion. No sé, que me lo cuente otro cuando los pruebe allá dentro de no sé cuantos años.

Aún no comprando ninguno a esos precios que circulan por ahí no aptos para bolsillos menores, me decantaría por el segundo.

Un giro de 180º supuso la entrada a Château Pape-Clement, propiedad del señor Magrez junto a otras treinta y tantas bodegas por el mundo. Espléndido edificio rodeado de su bonito viñedo cercado y con una concepción en la elaboración diferente a la de sus vecinos. Tinos de roble, malolácticas en barrica, maceraciones pre-fermentativas, más variedad de barricas…Todo algo diferente.

La visita fue algo más fría que las primeras pero igualmente interesante. En el jardín a mano derecha se abre la nave de imponentes tinos de roble con sus mesas de selección, todo tremendamente limpio y bien expuesto, al igual que la de barricas, con diferentes métodos de trabajo que los de las otras dos visitas realizadas.

Incluso tienen tienda con vinos de diferentes zonas. Todo un poco más comercial. Probar el Pape-Clement de la última añada que están comercializando: 10 €. Pues no sé cómo está porque no lo probé.

Le Clementine (2º vino) estaba un poco caliente servido. Pero como ya dije, no eran los vinos el objetivo de las visitas. Además, había que coger el coche de vuelta a España después de estas agradables horas pasadas viendo viñedo, tres históricos Château y escuchando cosas interesantes.

Los 400 kilómetros de vuelta supusieron un cierto debate en el coche.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Membranas a lo "light"

2008-01-30T23:09:00.002+01:00

Vamos para el interior. Esa podría ser la típica frase del que te está enseñando una casa y que ahora ve cómo el mercado inmobiliario español se estanca y se avecinan, según dicen los expertos, tiempos en donde el cinturón debe apretarse. Pero no, aquí el interesante tema inmobiliario no es el motivo que me lleva a escribir unas líneas. Aunque en el fondo, las amigas de las que venimos hablando son como un inmueble, con su “cocina” por donde suelen comer o si se ponen un poco más picaronas con su “alcoba” en donde la reproducción sexual ya vimos que podía llevarse a efecto.

Pero si avanzamos hacia ese interior desde la membrana de glucanos y manoproteínas que vimos que las levaduras poseían, nos encontramos con la siguiente parte más importante de la estructura de estos hongos: la membrana plasmática. La verdad es que cualquier membrana siempre va a ser como una especie de barrera, y en este caso así es. Lo que pasa es que es una barrera un poco selectiva porque va a controlar los intercambios de sustancias que se producen entre la célula y su medio externo. Imagínense: azúcares (ya decía yo que algo de cocina también se cocía por aquí…), nutrientes, que salga el etanol producido, etc. Pero claro, no puede ser 100% permeable porque si no esto sería como el camarote de los Marx. Y la levadura no es tonta.

En esta permeabilidad hay un factor que va a influir mucho en ella y es la temperatura. Sí, los graditos serán determinantes a la hora de que pasen o no determinadas sustancias, de que salgan o no determinados compuestos… ¿les suena ahora por qué se pueden producir esas paradas de fermentación a temperaturas muy altas o muy bajas? Pero no vayamos adelantando acontecimientos… (Seguro que ya adivinan que en esta membrana, en las primeras fases de dicha fermentación la actividad de transporte de entrada de azúcar es alta…)

Esta permeabilidad y la constitución de la membrana están relacionadas ya que van a ser los ácidos grasos de la misma y su composición, los que controles esta actividad permeable. Si se preguntan qué es un ácido graso les recomiendo de nuevo que acudan al Lehninger, aunque si no quieren (no es barata la broma) les dejo unos enlaces con algo del tema:

http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/lipidos/acidosgrasos.html

http://www.textoscientificos.com/quimica/acidos-grasos

Esos ácidos grasos aparecen formando lípidos (grasas) en la membrana (en doble capa lipídica). Suelen ser fosfolípidos con ácidos grasos en forma de cadena de 16C-18C (hidrófobos) y esteroles (forma más redondeada e hidrófila) y estas grasas son aproximadamente un 40%-50% de dicha membrana. En torno a otro 50% lo constituyen las proteínas, pudiendo ser éstas de muchos tipos (de transporte responsables de esa selectividad de la membrana respecto a los productos que salen o penetran, enzimáticas de membrana que trabajarán en la transformación de sustratos para que luego se den otros procesos, estructurales, etc).

En definitiva, todo es como un mosaico, y por eso adquirió el nombre de “modelo de mosaico fluído” (de Singer y Nicholson).

Quizá sería muy interesante ver cómo se dan algunos procesos concretos (antes de seguir profundizando en la célula y llegar al citoplasma y sus orgánulos) a través de esta membrana pero eso lo dejo para la siguiente historia (por ejemplo, el tema del mantenimiento del pH interno, o la deficiencia en nitrógeno asimilable, o el efecto tóxico que va causando el etanol…).

Pero bueno, mientras beban vino que yo también lo haré y les hablaré de mis horas pasadas en Pessac el otro día. Observé alguna “chabolilla” guapa por ahí…e incluso hacen vino dentro. O eso dicen.

Ya veremos.

Un saludo

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Yhe Show Must Go On (Queen)

Cuatro vinos, cuatro zonas, cuatro músicos: Un director de orquesta

2008-01-27T16:02:00.000+01:00

Sin preámbulos:

Primer vino: Hermitage Blanc 2000 de Tardieu Laurent. El primer vino nos llevaba al Ródano norte, a un coupage de Rosanne y MarsanneUn Hermitage de intenso color amarillo con reflejos dorados, nariz intensa, ligeramente reducida en sus inicios, con aromas de manzana asada, fruta blanca madura, ligeros recuerdos a frutos secos y ahumados, con una mineralidad de fondo presente. En boca el vino es potente, bastante graso, dejando sensaciones tostadas y de fruta madura en el postgusto, con un ligero toque amargoso y una buena acidez que evita que resulte pesado. Con unas mollejas a la plancha creo que hizo las delicias de los comensales.

Segundo vino: Dugat-Py Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2001. Uno de los músicos que estaban en este concierto propuso tomar un buen Gevrey , cosa que por otra parte me pareció magnífica y la misma opinión la tuvo nuestro director de funciones. Pasábamos del Ródano a la Borgoña y se buscó una buena melodía en este Dugat-Py que pienso que consiguió satisfacer los deseos buscados, con una importante tonalidad en la copa el vino se muestra esplendoroso en la nariz, con abundantes registros aromáticos a lo largo de las tres horas de concierto. Frutillos rojos, especias leves y hojas secas, hongos, tierra mojada y recuerdos de hierbas aromáticas y de notas florales. En boca es un cuchillo bien afilado, con una acidez tremenda, quizá necesitado de algo más de reposo, tanino vivo y una amplitud, largura y volumen grandes. Este Gevrey me sonó francamente bien. Y con esos tacos de atún rojo, mejor.

Tercer vino: Una vuelta por los Pomeroles más accesibles nos condujo al Château Vieux-Maillet 2000. Un vino muy bien terminado y muy bebible desde mi punto de vista, sin destacar en nada pero con todo muy bien puesto en su sitio, lo cual ya hace que para mi destaque. Fruta roja y negra madura se combinan con ligeros tostados, vainillas, cacaos, y aromas florales de violetas en sus inicios. Boca sedosa, nada angulosa, de mediana persistencia, con un postgusto en donde las sensaciones florales predominan sobre otros registros. Rico, rico. La parte rítmica la pusieron unos entrecots troceados. Como Charlie Watts y Bill Wyman en aquellos tiempos. ¡Qué buenos!

Cuarto vino: Egly-Ouriet Grand Cru Millesime 1998. Fin de acto. Fin de fiesta. Fuegos artificiales para acabar con este champagne espléndido en todo su apogeo. Burbuja fina y abundante, con aromas intensos a pastel de manzana, cítricos, crema y recuerdos a polvos de talco. Boca amplia, elegante y potente, acidez magnífica, con el carbónico bien integrado y muy largo, con cierta cremosidad en el paso por el paladar. Eran los bises del concierto.

Gran sabor de boca el que nos ha dejado a los cuatro músicos que intentamos interpretar estas sintonías.

Si se preguntan quién fue el director de orquesta. Un grande: Andrés Conde en “su escenario”: Bodega Cigaleña. Como aquel concierto de Sus Satánicas Majestades en la playa de Copacabana de Río de Janeiro en el 2006 (les recomiendo que vean el DVD si les gustan los Stones): Inmenso.

Gracias y magnífica jornada.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Una apacible tarde “con las Mugneret”

2008-01-23T19:41:00.000+01:00

El teléfono no había parado de funcionar a lo largo de la semana pasada intentando coordinar las agendas de tres amigos para poder juntarnos el pasado sábado a probar unos vinos de las hermanas Mugneret.

Parecía que iba a ser un tanto difícil juntarnos los cuatro y que cada uno aportase una botella (sin saber lo que aportarían los demás) de algún vino de esta excepcional bodega de la Côte de Nuits borgoñoña. Pero a última hora, y yo creo que gracias a la inspiración de Marie-Andrée y de Marie-Christine (las hermanas Mugneret), conseguimos arreglarlo para pasar una velada muy agradable compartiendo impresiones sobre esta expresión de la Pinot Noir.

Cuatro vinos, cada uno desconocía tres, y una larga tarde nos esperaban.

Si tuviera que calificar a este Domaine lo pondría en la parte top de mis preferencias por sus excelentes propuestas a unos precios más que razonables. En ese sentido, Borgoña es peligrosa porque grandes vinos los hay, pero grandes precios también y hay que intentar andar con cierto cuidado para no liquidar demasiado pronto algunos billetes. Había ahora que ver si las expectativas altas que otros vinos probados me han causado se cumplían y se reafirmaban durante esta tarde. Personalmente, la emoción o el estado de ánimo con el que me sentaba a la mesa eran realmente altos por esa grata preferencia que comentaba hacia esta casa.

El orden de los vinos fue un poco al azar. Solamente hubo una persona que propuso que el vino que traía se sirviera en último lugar. Caso le hicimos.

La primera copa que empezamos a degustar presentaba un color rojo cereza de media capa, con nariz de buena intensidad, aromas a cerezas y ciruelas, moras, un toque como de coco y chocolate fundido, tierra húmeda, todo sin destacar demasiado pero bien integrado, sutil, elegante. En boca estaba muy sabroso, buena acidez, tanino pulido, muy envolvente y sedoso, buena estructura y persistencia. Si tuviera algo más de profundidad ya podría parecer un auténtico vinazo pero le faltaba eso.

Resultó ser el Mugneret-Gibourg Vosne-Romanée 1999.

El segundo vino me pareció muy bebible y disfrutable, con aromas de frutillos rojos y negros, un punto láctico, terroso y especiado, de mediana intensidad aromática. En boca tiene una entrada mediana, sin mucha agresividad, buena acidez y tanino bastante pulido. Bastante largo, dejando en el postgusto recuerdos de la fruta roja y avainillado. Me pareció con algo menos de gancho que el primero y apostamos a que era un genérico del 2003-2004. Fallamos en el año ya que era un 2002: Mugneret-Gibourg Bourgogne 2002

El tercer vino fue aporte del que suscribe. Se mostraba bastante primario todavía en sus inicios aromáticos. Buenos inicios a base de bayas rojas, notas ahumadas y florales, clavo y nuez moscada, un toque como de mostaza y suaves notas avainilladas y de chocolate negro. En boca el vino se muestra muy vivo, excelente acidez, profundo, con un tanino por redondearse todavía, muy largo, dejando sensaciones de bayas rojas, vainilla y florales en el postgusto. Uno dijo que le recordaba a los Chambolle jóvenes y no iba mal encaminado ya que fue el Georges Mugneret Chambolle-Musigny 1er Cru Les Feusselottes 2001. Desde mi punto de vista, como vaya envejeciendo bien hay aquí un “monstruo” de Chambolle.

El cuarto y último vino presentaba menos capa de color (había algunos años detrás en aquella botella, pensamos) y unos aromas diferentes, más matices.

Una nariz tremendamente profunda, intensa y compleja, conservando muchas notas de juventud en sus aromas de frutas rojas, aparecen recuerdos florales como de lilas y violetas, frutas negras, notas de ceniza, vainilla y cacao, y una brutal mineralidad.

En la boca el vino es bastante potente, nada que ver con los probados anteriores, pero maravillosamente elegante y equilibrado. Con grandísima acidez y un tanino presente, ofrece registros afrutados, recuerdos de su paso por barrica, muestra mucha viveza en la boca. Largo, eterno.

No sabía lo que había en la copa pero solamente se me ocurría una cosa: Clos de Vougeot. Parcela mítica con sus aciertos y fracasos (que los hay, ya que en tanto terreno hay grandes diferencias de unas zonas a otras y de unos elaboradores a otros), pero aquí me parecía que estaba ante lo mejor que me he encontrado hasta el momento de esa parcela y posiblemente entre los tres o cuatro mejores vinos que he probado de Borgoña. Se me rompían los esquemas.

Pues era un Clos: Domaine Mongeard-Mugneret Clos de Vougeot Grand Cru 1993

Simplemente inolvidable.

La satisfacción por la jornada había sido máxima y salí con la sensación de reafirmarme en lo que comentaba inicialmente sobre mi admiración ante los vinos de estas hermanas. Muy grandes.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Regalitos al Rey

2008-01-19T12:10:00.000+01:00

El Rey de España cumplió 70 años: Pues Felicidades.

La Rioja le hace un regalo institucional: Perfecto

Además es un vino del 75, año en el que fue proclamado Rey: Muy bien.

Le regalan, como REGALO INSTITUCIONAL, un Marqués de Romeral de AGE. Casualidades de la vida, el presidente del CRDO Rioja es el de AGE

¿A que os mola el asunto?

Me parece tan absurdo y lamentable que el presidente de un organismo que tiene poder hasta sancionador para las bodegas sea un directivo de alguna bodega...En fin, ¿para cuándo alguien independiente y ajeno a determinados intereses particulares?

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Nueva imagen para la D.O.C.Rioja

2008-01-16T09:01:00.001+01:00

Pues así es. La nueva imagen de los vinos de la D. O. C. Rioja fue presentada ayer en Madrid y parece ser que quiere representar a una artística cepa de la variedad Tempranillo.

Aquí tienen el resultado:

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Canciones y vino

2008-01-12T15:58:00.000+01:00

En este blog hemos hablado algo de vinos y de música. Mirando letras de canciones en donde el vino aparece en el título he encontado estas listas. Si añadís más, pues perfecto, y si es posible en cualquier idioma que se os ocurra:

http://ligeroscontratiempos.blogspot.com/2006/11/algunas-canciones-sobre-el-vino.html

http://www.wineintro.com/quotes/songs/

Si reunimos muchas llamamos a los del Guiness. Eso sí, que nos las hagan cantar una a una y con una copa de vino en la mano :-)

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Pared celular

2008-01-10T21:22:00.000+01:00

A veces las partes más externas de las cosas suelen convertirse en meros elementos protectores o en envoltorios más o menos influyentes pero en el caso que nos ocupa su importancia va más allá de ser la parte externa de un microorganismo, que lo es, si no que su composición la hace determinante por diversos factores.
Sí, aquí está, lo prometido: la pared celular de las amigas levaduras que ya llevan un poco de tramas en este blog y que alguna más llevarán.

¿Y por qué es importante este “tabique” que tiene la levadura? Pues la verdad es que representa bastante porcentaje de la célula (en torno al 20%) lo que ya de por sí sería destacable pero es que, además de su papel protector que comentaba en el primer párrafo que suelen tener las partes exteriores de las cosas, en la pared celular se produce una fuerte actividad enzimática. Claro, para ver eso habría que decir que esta pared está compuesta por polisacáridos esencialmente, concretamente los llamados Glucanos. Sí, tan abundantes son que suelen copar en torno al 60% de la membrana. Pero aparte de esas cadenas de glucanos en la pared existen las llamadas Manoproteínas (formadas por la unión de polisacáridos de manosa con péptidos) en torno a un 25-50%; y luego un pequeño porcentaje de Quitina que le da cierta rigidez pero a la vez elasticidad al conjunto.

El asunto es que en toda la estructura laminar de Glucanos y en sus uniones con manoproteínas existe una abundante actividad enzimática de la beta-glucanasa, que va a ir rompiendo las láminas liberando beta-glucanos por un lado mantenidos en estado colidal sin precipitar, y por otro lado libera las manoproteínas.

Como adivinarán, esta liberación tiene un importante efecto en aquellos vinos que están en crianza bajo sus lías y es importante para conseguir evitar las llamadas “quiebras” de una forma natural, consiguiendo una estabilidad proteíca (cuando se van liberando esas manoproteínas se irán uniendo a otras proteíanas formando cadenas mucho más estables), una estabilidad tartárica (manoproteínas liberadas pueden unirse a núcleos de tartárico e impedir que crezcan y se formen precipitados), y una estabilidad oxidásica del color (interesante en tintos porque cepas de levaduras vivas pueden ir dando manoproteínas en la fermentación que se unen a antocianos y taninos formando cadenitas más largas van a estabilizar de forma más natural el color. Aunque también es cierto que hay levaduras que no las sueltan y entonces arrastran a los antocianos al fondo del recipiente donde se está fermentando y se disminuye el color).

Interesante creo yo.

Me da un poco de miedo algo que en su día autorizó la OIV y era la autorización a usar beta-glucanasas externas procedentes de hongos filamentosos para conseguir una más rápida liberación de manoproteínas. Los que me conocen ya saben que no soy muy amigo de las prisas.

Tema fuerte, tema duro, tema importante ya que junto con la membrana son las partes morfológicas de la levadura que van a desarrollar un papel más fundamental en la actividad de la misma. Serían las nominadas a los Oscars, Goyas o César.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

IEC 7

2008-01-07T19:27:00.001+01:00

En esta ocasión la gente de Vadebacus nos proponía que resaltáramos los "vinos de estas Navidades". Suelen ser épocas de excesos, grandes comidas, grandes encuentros y a veces grandes vinos. Pues en mi caso debo decir que han sido unas Fiestas bastante tranquilas en lo que a vinos se refiere. Poca cantidad (mucha agua) y si tuviera que resaltar algo sería el Georges Roumier Chambolle-Musigny 1995.

Bastante viveza la que se aprecia en esa botella, con una nariz intensa, con aromas de cerezas rojas, tabaco, matices de chocolate, especias, hojas secas, tierra húmeda. Muy interesante. En boca está todavía muy vivo, con un tanino firme, buena acidez, postgusto sedoso, elegante, seductor, de marcado carácter mineral y afrutado. Buena persistencia.

Un magnífico "village" de uno de los, para mi, más grandes productores de la Borgoña. Totalmente recomendable y tomado plácidamente entre los finales del 2007 y los comienzos del 2008.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

¿Jugamos?

2008-01-05T16:07:00.000+01:00

Aunque no es una noticia de última hora aprovecho la próxima llegada de los Reyes Magos por si queréis añadirlo a vuestras peticiones...

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/videojuego/adentra/mundo/vino/elpeputec/20070502elpeputec_2/Tes

Por si os sabe a poco he encontrado otra perla de ludopatía:

http://oferta.deremate.com.ar/id=18472889_lotera-vitivincola-juego-vinos-increible

Y más y más:

http://www.latitud2000.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4855

¿Quién dijo que el mundo del vino podría llegar a ser aburrido?
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Un saludo (The Show Must Go On)

Uniformidad, consultores,...¿aburrimiento?

2008-01-03T21:31:00.000+01:00

Leía el otro día un reportaje en Decanter sobre un encuentro que habían tenido Michael Broadbent y Oz Clarke, dos de los más importantes escritores sobre vino que hay en el Reino Unido y comentaban alguna cosa interesante, no por lo novedoso sino más bien por la reafirmación de algunas ideas.

Hablaba Mr.Clarke sobre un viaje a California en el que pretendía buscar vinos interesantes entre 15 y 20 $ y la dificultad para ello y el extra cargo que sufren los vinos de Napa por ser de esa región. El señor Broadbent admite que no es muy popular en California por haber criticado el excesivo precio que han conseguido vinos con un grado de alcohol excesivo.

Oz admite haber defendido las sobremaduraciones y el uso de cierto exceso de roble pero como algo que en su momento no existía en el mercado, pero que hoy en día se ha convertido en un exceso. Y el alcohol, apunta Mr. Broadbent.

Y sale a colación el tema de los consultores, en la que lógicamente una figura planea por sus mentes. Oz afirma que muchos bodegueros desean sus 89 puntos en la “major internacional wine press” y que el problema es que una determinada figura adquiera tanta influencia en lo que se refiere a estas decisiones. Termina diciendo que el mundo del vino es maravillosamente subjetivo y que si una persona domina el mercado se destruye ese sentido de incertidumbre tan magnífico que rodea a este mundo.

“Su influencia ha sido desastrosa” sentencia Broadbent

Ninguno dice nombres.

Michael afirma que en los años 40 y 50 no existían consultores y que los grandes vinos por ejemplo de Burdeos se hacían por sí mismos, con vinificaciones mucho más naturales y sin forzarlos. Le preocupa el devenir del Médoc hoy en día, que el estilo es similar y existe una homogeneidad en los vinos que hace imposible casi distinguir un Saint-Estèphe de un St. Julien o de un Margaux.

Pues pequeñas notas de dos prescriptores a las que solamente puedo dar mi asentimiento. No dicen nada que no sepamos pero está bien que se hable sobre ello en medios de cierta difusión. Igual los tiempos, querido Bob, empiezan a cambiar.

http://es.youtube.com/watch?v=lZ_XwLSN45I&feature=related

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

Reproducciones

2008-01-02T11:08:00.001+01:00

La verdad es que dudaba si hablar de morfología celular o reproducción en levaduras pero como los inicios de año siempre son bastante resacosos creo que la segunda opción la trataré ahora y de forma bastante suave, para ir poco a poco calentando motores en estos días gélidos que se presentan en esta parte de la Península. La primera la dejaré para la siguiente ocasión en que las levaduras sean objeto de alguna trama.

Pues sí, reproducción. Palabra bonita donde las haya y encima estas amigas lo hacen por partida doble. ¡Qué suerte pensarán algun@s!. Bueno, me refiero a que son capaces de reproducirse por vía sexual y por vía asexual. ¿Mande?

Pues es sencillo. Las levaduras, al igual que otros organismos (bueno, más bien microorganismos) esporulados pueden multiplicarse asexualmente vía vegetativa o sexualmente en forma esporulada. La primera forma (asexual) es la manera más común en que lo hacen, ya sea por gemación o por bipartición formando vástagos que son genéticamente iguales a su mamá. En cambio, la reproducción sexual suele darse en condiciones más hostiles cuando células diploides sufren meiosis al dividirse dentro de una espora (por eso estoy seguro que si hay glaciaciones, subidas bruscas de temperaturas, etc que en teoría son condiciones bastante hostiles…estas amigas van a perdurar ya que son capaces de generar dentro de esporas cromosomas nuevos y así perdurar).

Como una imagen vale más que mil palabras la vía asexual se aprecia claramente (que es la que más me interesa en procesos vínicos):

Ya ven cómo hace la gemación y la bipartición.

Tampoco quiero entrar a fondo en la vía sexual porque llevaría demasiadas explicaciones de células haploides, diploides, esporas, meiosis y demás y como se suele dar en condiciones más hostiles les invito a que lean cualquier tratado de microbiología y bioquímica serio si realmente están interesados (a mi me gusta mucho el Lehninger).

Y estaba ayer leyendo en la revista Decanter un encuentro entre Michael Broadbent y Oz Clarke que comentan algunas cosas curiosas…pero se las dejo para la siguiente entrega.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

2007: Adiós, Agur, Adeu, Good Bye, Au Revoir, Auf Wiedersehen, Arrivederci

2007-12-28T15:35:00.000+01:00

2007 llega a su fin y desde mi punto de vista han sido unos 365 días más que interesantes en lo que al disfrute de vino se refiere. Además, ha sido el año en el que se ha creado este, vuestro, espacio para contar cosillas en torno a varias pasiones que nos unen, una de las cuales es el vino. Y es que esto de la red es vertiginoso.

Ayyy el vino, tanta pasión, tanta discusión, tanto misterio, tanta lucha, tanto cariño, tanto por aprender, tanto por escuchar, tanto por decir, todo tan complicado y a la vez tan sencillo. Una copa de vino, un momento, la abstracción en el ser humano, la naturaleza habla…Decía mi admirado Groucho Marx: “Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…” Pues únanle una pequeña copa de un buen vino y disfrútenla con salud. ¡Qué cosas tenía este Groucho!.

Supongo que habrán existido comentarios que he realizado más afortunados que otros, tramas más interesantes y otras dignas de aburrir al más entusiasta, pero siempre lo he intentado hacer desde el buen humor y el respeto, claro está. Si alguien se ha sentido ofendido por algo, pido mis disculpas y que se relaje tomando una copa de lo que cada cual considere buen vino. Y si aún así no se relaja…que visite a su psicoanalista, psicólogo, psiquiatra...o que lea a Groucho. Lo necesita.

Por todo esto que ha sucedido en torno al vino, me apetece hacer un resumen de aquello que he tenido la fortuna de probar y que considero realmente muy interesante y que queda en la retina. Vinos han existido unos cuantos, mejores y peores, tomados en grata compañía (lo que ayuda siempre) o tomados en circunstancias menos afortunadas. Pero ¿qué destacaría de este 2007? ¿Qué vinos me han sorprendido y me han maravillado en este año?

En Enero recuerdo que abrí por primera vez el PX de la serie “La bota de…” que tantas satisfacciones nos ha dado. Sí, el PX de Rojas. No es para mi el mejor PX (el Solera 1830 de Alvear es algo que considero soberbio y que un pelín cayó este año en la presentación de la Guía Peñín entre “tomahawks” que acechaban a mis encías) que he probado pero sí muy recomendable.

Otros vino que destacaría en este primer mes es el Emmerich Knoll Smaragd Loibner Grüner Veltliner 1990

Llega el mes más corto del año y lo que realmente me emocionó fue un Auguste Clape Cornas 1996

En Marzo destacaría la gran visita a Pro-Wein, en Dusseldorf y buenos momentos los ahí vividos en torno a Bründlmayer, Grans-Fassian y demás. Aparte de ello, me resultaron magníficos un Binner Riesling Millesime Royal 1993 y un Contino Reserva 1987

En Abril, una de las joyas que considero en forma de botella de vino: Moscatel Toneles. Mucho se ha hablado ya de este vino y la verdad es que creo que con razón.

Mayo llegó con el evento que organizaba AlmaVinosÚnicos en Burgos y en el que hubo grandes referencias. Me quedo con el Tondonia Blanco Gran Reserva de 1964 y con el Domaine Comte Georges de Vogué Chambolle-Musigny 1999.

Junio no fue muy fructífero.

Julio es el mes de la manzanilla Las Cañas, también de la serie “La Bota de…” y de un Château Ducru-Becaillou 1997. Me suelen gustar los Ducru y este año ha caído también un demasiado joven 2002. Habrá que descorchar próximamente algo con más tiempo a ver cómo está.

Agosto fue más que interesante pero lo que más destacaría sería:

Didier Dagueneau Pouilly-Fumé Silex 1993

Donnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese Trocken 1994

Domaine Roulot Mersault Les Luchets 1995

Henriques & Henriques Garrafeira Malvasia 1954

Y también ese mes fue el de un viaje a New York, un poco de turismo y a encontrarme con mi buen amigo Manuel Camblor. Tenía ganas de devolverle la visita que nos hizo a Madrid, conocer a sus pequeños, disfrutar del vino con él y su gente y doy fe que fueron dos jornadas magníficas con algunos vinos que perdurarán en mi memoria durante muchos años. Gracias Manuel.

François Pinon Rosé Pétillant Touraine NV

Luneau-Papin Muscadet Sevre&Maine s/lie Le L d´Or 1989

Nikolaihof "Vinothek" 1990

Movia Lunar 2005

Ghislaine Barthod Chambolle-Musigny 1er Cru Aux Beaux Brunds 2000

Franz Hirtzberger Grüner Veltliner Spätlese “Honivogl” 1969

Septiembre vino con algunos vinos de esos que se retienen:

Château Brown blanc 1992

Karl-Ludwig Schmitt Niersteiner Pettenthal Riesling Auslese 1971

Tedeschi Amarone Monte Olmi 1999

Dr. Loosen Ürziger Würzgarten Riesling Auslese 1996

Y Octubre…

J. J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Gold Kap 1983

Maximin Grunhauser Herrenberg Riesling Spätlese 1971

Marquis d’Angerville Volnay 1er Cru “Clos des Ducs” 1972

Château Pape-Clement 1964

Dr. Georges Mugneret Ruchottes-Chambertin 2002

Inolvidable visita a Paternina: destacar los tintos de 1920, 1964 y el blanco semidulce de 1914. Una joya.

Y Noviembre…

Château Rayas 1979

Diciembre: fantástico mes

Viña Tondonia Gran Reserva 1970

Rioja Bordón 1970

Weingut Freiherr Zu Knyphausen Hattenheimer Wisselbrumnen Kabinett 1986

Michel Lafargue Volnay “Clos de Chênes” 1978

Chateau Lafite-Rothschild 1973

Viña Tondonia Tinto 1934

Vega Sicilia Reserva Especial “Único” embotellado en 1982

López de Heredia Blanco Cepa-Graves Cuarto Año 1950

Azienda Agrícola Gulfi Carjcanti 2003

Huet Clos de Bourg sec 1973

Taittinger Comtes de Champagne 1989

Salon Blanc de blancs Le mesnil 1985

Dom Perignon 1975

Algunos de estos vinos se los agradezco a Andrés Conde y a su Bodega Cigaleña, por el trato, por lo bien que me he sentido en ese lugar y con esas personas…así como a mis amigos de la Peña El Sarmiento, un grupo de apasionados del vino pero ante todo: amigos.

Vinos interesantes han existido muchos más a lo largo del año, así como muchos que mi única neurona no llega a recordar. Pero si tuviera que hacer una selección me quedo con los propuestos.

Gracias a todos por estar ahí.

Un saludo y ¡¡Feliz 2008!!.

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The Show Must Go On (Queen)

Un brindis por la amistad en torno a chuletones

2007-12-27T10:02:00.001+01:00

Seis años de carrera agronómica en Madrid y un Proyecto final de la misma dan para mucho (¡qué pena que el Plan 74 se haya extinguido y ahora no sé en qué mejunje se han convertido estos estudios!). Asignaturas interesantes, materias horrorosas, compañeros que pasan, apuntes que se pierden, profesores inolvidables, profesores muy olvidables, partidas de mus, horas de biblioteca, horas de cafetería, amigos irrepetibles, etc. Pero es esta última opción la que me trae al tema de esta trama.

Sí, la dureza de los estudios crea compañeros de fatigas, compañeros de momentos vividos, compañeros de alegrías y compañeros de fracasos, de risas y de tristezas, pero sobre todo crea buenos amigos. Los mejores.

Lo bonito de todo ello es que no hemos perdido el contacto y nos solemos ver más o menos con cierta regularidad (menos de la que nos gustaría ya que no siempre es posible). Pero siempre repetimos un rito una vez al año. Hay costumbre por fechas navideñas de reunirnos unos amigos que nos conocimos en época estudiantil para realizar una comida que gira en torno a un elemento gastronómico: el chuletón.

Sí, somos así de simples y de primarios pero nos gusta, nos sentimos plenos de felicidad ante un buen pedazo de carne en nuestro plato. Bueno, en otros sitios también pero no viene al caso. Para acompañarlo solemos elegir siempre de primero unos buenos platos de alubias o judías pintas de Tolosa. Ya ven, ligeritos de ropa. Suelen venir con su tocinito, su morcillita y la berza, previo aperitivo de chistorra con un poco de fino o manzanilla jerezana.Y unos pimientos rojos asados de quitar el sentido. Y de postre, milhojas de crema.

La Cava Baja madrileña suele acogernos con entusiasmo en ésta nuestra “chuletada” a la que ya somos asiduos. Y charlamos, y reímos, y bebemos algún vino, y lo más importante: somos grandes amigos.

Sin más, un agradecimiento y un abrazo a todos ellos. ¡Sois la leche, muy grandes!

El año se acaba y creo que habrá que hacer un buen resumen de lo sucedido en el aspecto del disfrute. Lo dejamos para la próxima entrega.

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

¡Feliz Navidad!

2007-12-23T16:28:00.000+01:00

Desde Baba O´Wines os deseo una Feliz Nochebuena y un buen día de Navidad.

Mirar de vez en cuando es útil

2007-12-23T16:14:00.000+01:00

De los invitados que presenté antes de la sesión cántabra en este blog van a ser las levaduras las que más tiempo y palabras se merezcan por su papel en lo que al vino se refiere. Pero… ¿cómo es una célula de una levadura?

Pues normal, no es muy extraña, con sus orgánulos similares al resto de células que por ejemplo tenemos los humanos. Tiene su retículo, su aparato de Golgi, sus mitocondrias (importantes claro está para dar energía por vía respiratoria), su núcleo, vacuolas, membranas, etc…y todo eso en unas 6 micras aproximadamente. Fíjense en tan poco espacio todo lo que cabe (para que luego se quejen de los pisos de 30 metros cuadrados…) :-)

Ese tamaño lo considero importante por una razón muy simple. Y es que casi se puede observar con un microscopio de juguete de unos 100 aumentos. Sí, sí, no hace falta llamar al CSIC, al INRA o a la NASA. Así con uno de esos de 100 aumentos (y los 10 del binóculo) nos aparece la levadurita en unos 6 milímetros, que algo ya se puede ver. Esto lo digo para evitar excusas de bodegas que puedan decir que hace falta tecnología puntera para observar a estos microorganismos y que no tienen un simple microscopio en su laboratorio. Basta con querer hacerlo. Y el tener este aparato en el laboratorio creo que puede ser muy útil porque puede ayudarnos a ver paradas posibles de fermentación (mejor que el densímetro porque si éste no varía, a lo mejor se ha parado la fermentación pero hace cinco días ya que está la levadura muerta…y con el microscopio lo anticiparía mucho antes).

Además es interesante ver el tiempo de división celular, que suele andar sobre las tres horas en las condiciones más óptimas para la levadura. Pero claro, la bodega no es el paraíso para la levadura y suelen tardar bastante más (hasta 12 horas he podido observar) por lo que tendría en un día dos generaciones (14 en una semana). ¿Y? Pues esto tiene una lectura importante; y es que las levaduras que van quedando en las fases finales de la fermentación poco tienen que ver con las levaduras que hay inicialmente. A medida que se va desarrollando la fermentación (ya con 4-5 grados alcohólicos que correspondan a una caída de densidad de 30-40 puntos se puede hablar de un metabolismo plenamente fermentativo), la levadura se empieza a encontrar menos a gusto (al principio estaba como en un hotel de 5 estrellas, con oxígeno, lípidos o grasas, etc), va teniendo menos útiles las mitocondrias para respirar, y se da una dilución del contenido celular. Por tanto nos juntamos con las peores levaduras al final y encima con las condiciones más difíciles ya que cada vez existe más alcohol (etanol). Por eso, observar esos bichitos ante riesgos de paradas fermentativas es muy útil y recomendable y siempre tener en cuenta que cualquier tipo de tecnología preventiva va a ser más eficaz que la tecnología curativa.

Por todo esto, vemos que el metabolismo de la levadura puede ser aerobio (cuando respira en presencia de oxígeno) o anaerobio (cuando realiza la fermentación sin presencia prácticamente de oxígeno). Al principio de la fermentación la levadura respira y fermentará como dije, pero ya a partir de unos 5 grados de alcohol la levadura prácticamente se dedica a seguir la vía fermentativa.

Ya veremos los dos metabolismos con calma y todo lo que van produciendo pero de forma resumida se podría decir que en la respiración, la levadura transforma los azúcares del mosto en CO2 (dióxido de carbono) + agua + energía. Y esto lo hace vía Ciclo de Krebs. Esa energía suele ser 686 Kcal (kilocalorías) por cada molécula de glucosa transformada, de las cuales 408,6 Kcal son calor y 277,4 Kcal se aprovecha en forma de 38 moléculas de ATP (adenosin tri fosfato, que es como bioenergía)

En la fermentación, cada molécula de glucosa se transforma en dos de etanol + 2 de CO2 + 40 Kcal. Por eso, vemos que en ambos metabolismos se desprende energía. De esas 40 Kcal, 25,4 son en forma de calor y 14,6 son en forma aprovechada de 2 moléculas de ATP

Entre medias, multitud de compuestos generados, mucha influencia de las condiciones en que se produzca todo, y un resultado final: vino

Siempre nos queda la opción visual,

http://www.youtube.com/watch?v=H88DnZ-otWM

Lo que ocurre es que decir eso y nada es casi lo mismo pero bueno, la chica no tiene mala voz :-)

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)