martes, 4 de marzo de 2008

Ferias y feriantes


Aprovechando que en las próximas semanas se celebran dos importantes ferias de vinos a nivel europeo me parece interesante realizar alguna reflexión al respecto. Me estoy refiriendo a Alimentaria y a Pro-Wein. La primera de ellas se celebra en Barcelona y es algo más que una dedicación única y exclusivamente al mundo del vino, ya que en Alimentaria se dan cita muchos exponentes de todo el sector alimentario. De carácter bianual pienso que es, posiblemente, la feria más representativa de las que se celebran en la Península (Fenavin me gustó bastante también). Y justo acabada esta feria empieza Pro-Wein en Düsseldorf, de celebración anual y dedicada solamente al sector vitivinícola a nivel mundial. La verdad es que la proximidad de fechas resulta, desde mi punto de vista, bastante perjudicial tanto para las empresas pequeñas españolas como para posibles clientes extranjeros que a lo mejor tienen que elegir entre acudir a una o a otra, y en este punto, si me pusiera en el papel de comprador de vinos y conociendo ambas, acudiría a la ciudad bañada por el Rhin ya que la oferta es mucho mayor.

Recuerdo el año pasado lo interesante que me pareció Pro-Wein. No sólo en vinos alemanes y austriacos que se presuponen con altas participaciones, si no con vinos franceses, italianos, griegos, suizos, eslovenos, húngaros, chilenos, portugueses, argentinos, australianos, neo-zelandeses, etc y con una también alta participación de bodegas españolas aunque fui muy crítico con la organización de estas últimas en una mezcla o mejunje difícil de comprender para en comprador extranjero. Esta participación tan variada no se ve, o al menos no la vi, en el pasado Alimentaria en donde la oferta española es abrumadora frente a la escasa presencia extranjera.

Pero la cuestión que me planteo es si desde el punto de vista de las bodegas es interesante o no acudir a estos grandes eventos. Conozco muy diversas opiniones de gente del sector a favor y en contra de participaciones en ferias de este tamaño, o de opiniones más favorables hacia ferias más locales y/o regionales, o de la no participación en estos encuentros.

Sabemos que el coste de participación suele ser alto, que la preparación de la misma puede ser larga ya que hay que contactar con bastante gente para conseguir que la feria salga provechosa, que los resultados lógicos no invitan a la inmediatez de óptimos rendimientos pero a pesar de todos esos puntos negativos considero que, aunque las bodegas no se deben dedicar a ser feriantes por el mundo, sí es interesante cierta planificación y presupuesto para acudir a algunos de estos eventos como escaparate para mostrar el trabajo desarrollado ya a sea en eventos mundiales, nacionales o más locales. Para algunos puede servir para captar clientes nuevos, para aquellos que ya tienen todo vendido siempre es bueno que clientes finales o clientes de sus distribuidores o importadores les vean y puedan hablar con la bodega y contrastar opiniones, o incluso es bueno acudir para ver qué hacen los demás e informarse, contrastar opiniones y aprender. Eso nunca está de más, al menos desde mi humilde opinión.

¿A ustedes qué les parece?


Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

domingo, 2 de marzo de 2008

Más membrana

No sé si se acuerdan ya de las membranas de las levaduras, aquello que intenté esbozar hace algún tiempo en una trama de este blog y que me hubiera gustado retomarlo con más celeridad pero me ha sido imposible. Para refrescarlo pongo el enlace (http://iglegorburu.blogspot.com/2008/01/membranas-lo-light.html) ya que me servirá para enlazarlo en donde me quedé y que me parecía interesante desarrollarlo.
Lo primero era la cuestión del pH interno de la levadura y su mantenimiento. Claro, nos encontramos con el vino que anda con pH entre 3 y 4 (cada día más cercanos al extremo superior del intervalo) y la levadura lo tiene sobre 5 y 6, lo que crea una cierta diferencia que provocará que iones de hidrógeno intenten entrar en la levadura a través de su pared y membrana para bajar el pH interno de nuestra amiga e igualar las cosas (a mayor concentración de hidrógeno más acidez, menos pH ya que la fórmula de cálculo es: pH = -log [H+]

La levadura, como cualquier otro bicho viviente, al encontrarse con cosas extrañas que entran en su interior pues intentará expulsarlas, y así usa una enzima (ATPasa) para expulsar hidrógenos al exterior. El problema es que las enzimas necesitan energía (ATP) para trabajar y debe competir por esa energía con las proteínas de transporte que ya vimos que tenía la membrana y que se encargan de ir transportando los azúcares para convertirlos en alcohol durante la fermentación alcohólica y también gastan ATP para ello. Total, que vemos que durante la fermentación hay una competencia interesante y a la vez problemática dentro de la levadura (no así en la respiración…por lo que a la levadura le sería más fácil optar por esa vía, pero amigo, a nosotros no nos interesa porque…¡¡queremos vino, y el mosto debe fermentar!!)

Entonces, hay que intentar que la levadura fermente y tenga buen alimento para ello (nitrógeno principalmente que sea asimilable). Pero ¿qué pasa si existe deficiencia en este alimento? Pues mire usted, si yo no como y cojo energía…pues no trabajo parece ser que nos dice nuestra levadura. Pues eso es más o menos lo que pasa, que al existir carencias de “alimento” se para todo un poco, la levadura sigue expulsando hidrógenos por medio de la ATPasa y en cambio no entran hidrógenos ya que no hay alimento…y entonces mi amiga se satura, dice que no puede más y muere, es decir, se para la fermentación. De ahí la importancia de que el alimento esté disponible para la levadura (ya hablaremos más en detalle sobre las condiciones, alimentos, etc). Vamos, como en el caso de los humanos, lógico y normal. Si ya decíamos que estos bichitos no eran tontos….

Y si encima vamos notando que va subiendo el etanol por empezar a hacerse la fermentación, se van a ir poco a poco produciendo más huecos en la membrana por lo que habrá más huecos de entrada para más hidrógenos y esto hará que baje el pH interno rápidamente y se pare la fermentación. De ahí el efecto tóxico que crea el etanol sobre la levadura a medida que va habiendo más (ya que el azúcar se fermenta) y que se ve incrementado y acelerado si las temperaturas de fermentación son demasiado altas. Por eso vigilen, que más allá de aproximadamente los 32º C de temperatura fermentativa…”los caminos del Señor son misteriosos.”

Para que vean que el alcohol en exceso es malo no sólo para la levadura les dejo lo siguiente:

http://es.youtube.com/watch?v=PnXQk5EGxKo

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

domingo, 24 de febrero de 2008

Unas cuantas zonas en una noche de sábado

Unos embutidos, unos diferentes quesos y otras viandas sustentaron una buena tarde-noche de sábado en torno a diferentes botellas de diversas zonas vitivinícolas puestas sobre la mesa por diferentes amigos que nos juntamos a degustar unos vinos. Con muy buen humor se desarrolló la jornada, lo que se agradece, y vuelve a poner de manifiesto que esas cenas improvisadas en las que la preparación es prácticamente nula y cada uno aparece con algo más de 75 cl bajo el brazo son ocasiones en donde el disfrute puede alcanzar interesantes cotas de altitud.

De entrantes decidimos probar tres botellas a palo seco. La primera había sido abierta por uno de los presentes el día anterior y quedaba una buena cantidad de vino todavía a repartir. Tenía unos abunda
ntes posos en los restos vínicos que quedaban, con un color un tanto oscuro parduzco. Nariz intensa, bastante jugosilla en matices, parece un vino de cierta edad, conserva fruta negra madura, ahumados, especiados en pimienta verde, clavo, hojas secas y ligeros dejes de madera de cierta finura, apuntamos a la Cabernet Sauvignon. En boca es un vino elegante y potente, acidez buena, un tanino bien presente, muy sabroso y con cierta untuosidad y volumen. Buena persistencia en la boca. Me parece un magnífico vino. Resultó ser un Pauillac de 1982: Château Haut-Bages-Libéral.

Tras liquidar este Burdeos nos fuimos a Hungría. Sí, un salto verdaderamente vertiginoso. Apareció un Chateau Kurdi Selection Egri Cserszegi Fúszeres 2003. La etiqueta indica que tiene Traminer y algo más dice en húngaro pero la verdad es que mis conocimientos de ese idioma son tan amplios que no logro descifrarlo. Que me perdonen los amigos húngaros pero empezaré por un cursillo básico pidiendo a Planeta que ponga algún coleccionable en el mercado.

El vino parece un Moscatel normalito en la nariz. Demasiado perfume que puede resultar empalagoso. Recuerda cuando entras en la sección de perfumería de unos grandes almacenes conocidos y te apabullan fragancias en la pituitaria. Pues bueno, parece al agitarlo un poco que puede tener cierto volumen en boca pero amigo, las apariencias engañan. Más plano y sin matices que un manantial de agua. En fin, perfectamente olvidable e incluso recomendable olvidarlo.

El rosado de Ruiz Villanueva es una mezcla de Cencibel, Merlot, Cabernet y Syrah y curiosamente no pone la añada por ningún sitio. Es un rosado agradable, de mediana intensidad aromática y con cierta complejidad. Matices de bayas rojas y yogourt de fresas sutiles, no es una bomba de golosinas, un toque láctico inicial en nariz, se deja abrir poco a poco. En boca está bien equilibrado, con acidez media y bastante redonda, sin mucha longitud.

Ya las ganas de hincar el diente a la comida empezaban a aparecer y decidimos abrir para acompañar a los primeros entremeses un Galgueira Selección 2006 de Valdeorras. Un 100% Godello sobre lías elaborado por Germán Rodríguez Prada y que supuso un regalo de nuestro buen amigo Carlos (Roco & Wines ) en su reciente visita a Madrid. Pues Carlos, nos ha gustado este Godello. De color amarillo verdoso, bastante limpio y brillante. En nariz tiene buena intensidad, de manzana verde, pera, heno, piel de cítricos, recuerdos de crema pastelera y de talco. En boca es algo graso, buena frescura y final ligeramente amargo. Es amplio, con estructura, de buena persistencia. Me ha gustado.

El Bruno Clair Bourgogne Blanc 2004 aparece un tanto cerrado, prieto, tieso, no muy expresivo en sus inicios. Creo que no se ha desarrollado mucho en botella, ligeros aromas de hierba recién cortada, frutilla blanca y cítrica, savia, y un toque mineral agradable. En boca siento la misma sensación, buena frescura, sabroso, deja postgusto mineral y como de césped. Le daría más tiempo a este básico. No me disgusta.


El Livio Felluga Pinot Grigio 2004 aparece con un color amarillo bastante brillante. Un Friuli intenso, aromas de albaricoques, melocotón, mandarina, hasta a veces un poco cansino. En boca se le nota un tanto medio de frescura, con cierta grasa y buena longitud. Vuelven a apreciarse las sensaciones de esas frutas de hueso.

Era el último de los vinos blancos que se iban a beber en este tour Burdeos-Hungría-La Mancha-Valdeorras-Borgoña-Friuli que llevávamos hasta el momento.

Vamos a los tintos y empezamos en una región cercana a Chablis: Côtes D´Auxerre. El Pinot Noir 2004 “Corps de Garde” de Ghislaine & Jean-Hugues Goisot no aparece en su mejor estado ya que aromas de sulfhídrico intensos aparecen inmediatamente al servir el vino en las copas. La oxigenación ayuda algo pero el vino parece “tocado”. Le daremos si podemos una segunda oportunidad.


Le Rouge de La Garreliere 2004 aparece delicioso en la nariz, un puntazo de pedruscos, fruta negra madura, hojarasca, recuerdos de hongos y ahumados, complejo, con una boca que parece un filo, con acidez, tánica, sabrosa, demasiado primario todavía pero me ha parecido una gozada. ¡Quiero más de este Cabernet Franc de Touraine! Creo que anda por los 7 €…


Michele Chiarlo La Court Barbera D´Asti 1999 es un vino que conserva una importante capa de color. Oscuro, casi negro opaco con ciertos guiños a tonos más atejados en sus bordes. Abierto unas dos horas y media antes de tomarlo el vino es intenso en nariz, con aromas de ciruela negra, regaliz, tierra húmeda, ceniza. En boca es denso, graso, con volumen, sabroso, buena acidez y tanino muy vivo, buena estructura y con vida por delante. Largo y complejo. Muy rico.

Había que volver a la península y dimos cuenta de un Gran Claustro 1995 de Castillo de Perelada. Un coupage de 40% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 15% Cariñena y 15% Garnacha que se muestra más maduro en nariz que en boca. Fruta negra y especias se combinan con aromas de hojarasca, tostados y chocolante negro. En boca es un golpe de tanicidad, un tanto desequilibrado en ese punto, buena acidez y bastante sabroso. Buena persistencia y sensaciones bastante especiadas en el postgusto. ¿Se conseguirá integrar más con el tiempo?.

Terminamos con el Jurançon Charles Hours Uroulat 2004. Muy interesante este vino de cTolor amarillo dorado no muy intenso, bonita nariz, acaramelada, con toques de pastelería, higos. Podría parecer empalagoso pero se mantiene con una grandísima acidez que lo hace muy disfrutable, con buena untuosidad y persistencia. Tomado junto a queso azul el resultado fue desde mi punto de vista muy bueno. Para repetir




Habían sido casi cinco horas intensas, desde las 21.00 p.m. y era hora de regresar a casa. Muy divertido.


Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

lunes, 18 de febrero de 2008

¿Bodegas? ¿Restaurantes? ¿Ambos? ¿Nada?

Estaba hace poco hablando con un hostelero que tiene una carta de vinos bastante bien apañada y que muestra cierto interés por el mundo del vino y me hizo una pregunta que considero inteligente:

¿Cómo queréis que un hostelero venda vino si luego nos quitáis clientes con esos restaurantes que se están montando en cada bodega?

Pues oiga, que estoy de acuerdo. No se me enfade. Como dije en el anterior post, zapatero a tus zapatos aunque no creo que esta sea la causa principal del por qué de la falta de rotación de vinos en la hostelería. Que si quiere que nos enfademos hablamos de los márgenes en la hostelería. Pero eso sería otro tema. Y en este, pues le doy la razón a este hombre de los fogones.

La verdad es que dando una vuelta por cierta zona cercana, uno se encuentra con multitud de bodegas que ofrecen, no ya contratar un catering por si tienen alguna visita importante y que lo veo como buena opción para casos puntuales, si no un restaurante puro y duro.

Si yo fuera un propietario de un establecimiento de hostelería no vendería ese vino. Así de rotundo. Si una bodega ofrece, por ejemplo, comidas para 70 personas y ofrece su vino en las mismas…pues igual algún cliente le quita al hostelero. ¿Y luego va a ir a pedirle que le meta el vino en la carta?...

Ahora estas modas de reclamo enoturista parece que implican que la bodega parezca un centro comercial: bodega + restaurante + tienda + hotel + spa + …¡oigan, pongan putiferios también!

No lo veo así. Sí al enoturismo planificado, como región, en donde un visitante pueda acceder a bodegas y disfrutar con el verdadero trabajo de éstas, a hoteles con encanto de la zona, a restaurantes típicos, y en el fondo, a contribuir al desarrollo de la zona en donde todos sus ingredientes puedan verse beneficiados para hacer un plato global más apacible y disfrutable.

¿Y si hablásemos de casos en donde la distribución ni es respetada y es saltada?. Pues eso, que nos olvidamos del refrán ese inicial de los que fabrican zapatos.


Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

martes, 12 de febrero de 2008

Dos incursiones y un rock

Ahí va la primera

http://www.wineatlas.net/es/2008/01/25/189-google-podria-comprar-una-bodega-en-nueva-zelanda.html

Pues bien, otro más. Esto anima todavía más al incipiente mercado de bodegas del que hablábamos en la trama anterior de este blog. Leía hace poco que muchas inmobiliarias estaban cerrando debido a la escasez de movimiento en la venta de pisos. Desde aquí pedimos una reconversión bestial y profunda: en vez de pisos, vendan bodegas.

Para que luego no digan que no ayudamos a paliar esta crisis que se avecina o que ya está.

La segunda noticia se refiere a otra incursión en el mundo del vino por parte del sector de la moda:

http://megustalamoda.es/2007/12/12/el-vino-de-roberto-cavalli-a-la-venta-en-marzo-2008/

La verdad es que no sé cómo estará el vino pero el diseño de la cajita se las trae…Ya teníamos a otros diseñadores inmersos en diferentes colaboraciones con este sector y ahora se une el señor Cavalli.

Esto me recuerda que tengo que dar unos últimos retoques ya que estoy terminando mi próxima colección de alta costura para la pasarela de París. Espero que no me consideren un intruso en su sector. Además, será innovadora porque solamente usaremos motivos vitivinícolas para vestir a los/las modelos. Ya he estado recogiendo hojas de múltiples variedades que serán usadas como única prenda sobre los cuerpos esculturales de los desfilantes y que ayudarán a tapar alguna que otra zona. Que cada uno eche rienda suelta a su imaginación.

¡Qué tiemblen los Valentino, Armani, y demás!...

Zapatero a tus zapatos.

Por el bien de la moda, era solamente una broma. En el sector del vino se admiten a cantantes, futbolistas, actores, actrices, diseñadores, cineastas, constructores, médicos, economistas y así una larga lista de profesiones que se han ido vinculando a este sector desde el lado productivo. Pero hago la pregunta inversa. ¿admitirían esos sectores a profesionales del vino? Tengo mis dudas.

Del rock, algo que no entiende de modas. Eternos, divertidos, irreverentes, inconfundibles, con su estilo propio, el que gusta, no queremos otra cosa, hagan siempre lo mismo:

http://es.youtube.com/watch?v=2SUhcNpUKCs

Tomado de su histórico concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid (¡qué momentos!) ¿Cuándo volvéis? ¡¡Bandidos!! Os queremos por estas tierras tras esos conciertos en Las Ventas y las tres noches en el Palacio de los Deportes madrileño unos años más tarde. ¡Venga, que ya os toca trabajar algo!

Un saludo

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The Show Must Go On (Queen)

jueves, 7 de febrero de 2008

Anuncio: Oferta inmobiliaria

El mercado inmobiliario se estanca según las informaciones que van surgiendo en los medios durante lás últimas semanas. Y desde Baba O´Wines, aprovechando esa radiante actualidad, queremos contribuir a esta crisis de compra de inmuebles y lanzamos dos ofertas que han llegado hoy y que pueden saciar algunas demandas:

http://www.decanter.com/news/178346.html

http://www.decanter.com/news/178370.html

Como ven, la oferta es jugosa

Lamentablemente no podemos ofrecerles más ofertas de bodegas que se venden por el momento(al menos en público)

Felices compras

Un saludo
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sábado, 2 de febrero de 2008

Unas horas en Pessac (Francia)

A las 9.30 de la mañana el croissant y el café con leche me estaban sentando de maravilla en aquella brasserie perdida en cierta calle de Pessac. El trayecto entre Logroño y esa pequeña localidad cercana a Burdeos había transcurrido sin incidentes y Las Landas nos habían dado la bienvenida entre rectas interminables y bosques que se abrían camino entre una espesa niebla a ambos lados de la autopista. 400 kilómetros separan la capital riojana de la capital del Garona por lo que es una distancia accesible para aprovechar un día y dar una pequeña vuelta.

El timbre de Château Haut Brion lo pulsamos puntualmente a las 10.00 a. m., hora a la que estábamos citados para conocer este mítico templo vitivinícola. La niebla empezaba a levantar y las viñas que rodean al Château se empezaban a mostrar en todo su esplendor. Algunas ya podadas, otras todavía en espera. Algunas viejas, otras recién replantadas como nos explicaron.
El Château es acogedor, con una maqueta en la entrada de todo lo que tienen: explicación de todas las parcelas, de sus suelos, de sus diferentes “terroirs”, de qué va para Haut Brion, de que destinan a La Misión-Haut Brion, de las parcelas cuya uva para sus otros vinos, etc.

Según entras a la izquierda se encuentra la parte de vinificación. Depósitos de acero inoxidable divididos en dos, para realizar en la parte superior la fermentación alcohólica y la maceración, y en la parte inferior la maloláctica.
Estuvimos mucho hablando de la forma de vinificación, de lo que ellos entienden cómo debe hacerse (muy interesante porque luego visitamos por la tarde otro Château que operan de forma totalmente distinta y sirve para comparar dos estilos muy diferenciados) y de su forma de entender este mundo del vino.
El patio interior es precioso, con unas vistas del Château y de las diferentes zonas de la bodega que te dan cierta sensación de paz y tranquilidad. El laboratorio es pequeño pero bien suministrado, con un importante mapa de los suelos de la propiedad presidiendo cualquier trabajo, así como la zona en donde ellos mismos trabajan las barricas junto al propio proveedor tonelero. Eso, sin duda alguna, es un privilegio que pocas bodegas se pueden permitir. Controlan absolutamente todos los procesos.

La nave de barricas queda a la derecha según entras, justo en frente de la de elaboración. Entre 18 y 22 meses someten al vino a su envejecimiento. Hablamos de prensados, de trasiegos, de tostados, de podas, de maceraciones pre y post fermentativas, de levaduras, de temperaturas, de humedades, de historias de aquí y de historias del más allá.

No probamos vino. No era el objetivo. Nos dijeron que como íbamos a visitar también su otro Château La Misión-Haut Brion, allí nos darían algo para probar a ver qué nos parecía.
Agradecer el trato, la paciencia ante las preguntas, y el hacernos sentir muy a gusto en esta visita, tanto en la viña como en el Château.
El Château La Misión-Haut Brion está prácticamente en frente del anterior y pertenece a la misma propiedad. Digamos que todo el proceso de elaboración es exactamente igual que en Haut Brion y la diferencia radica en las parcelas de origen de la uva. Bonitos jardines, bonita capilla anexionada y un estilo de sala de barricas similar al de su vecino Château. También hay que decir que el trato en la visita fue magnífico. Me hizo gracia su sorpresa cuando estuvimos hablando de densidades de plantación (ya saben que es que soy muy pesado con esto). En fin, muchos temas sobre la mesa.

Tienen una veleta con un barco, símbolo de unión comercial entre diferentes pueblos. Antes tenían puesto un barco más grande pero se les vino abajo y ahora lo tienen en una salita donde estuvimos probando unos vinos. Lógico y normal que se les cayera después de ver semejante armatoste :-)). La foto es ilustrativa.


Château Haut Brion 2004 y Château La Misión-Haut Brion 2004 se muestran en la copa de forma bastante diferente. Mucho más amable, abierto, bebible, disfrutable el segundo que el primero, al menos para mi gusto. En el primero, la timidez y la madera son dos notas que se aprecian a simple vista. Sí, madera fina pero algo en exceso. El segundo está más redondo, más primario, más envolvente. Ambos con grata acidez, estructura y tremendamente largos en el paladar. Minerales, frutillas rojas y negras, especias, chocolate, pan tostado, caco son registros que vamos encontrando mientras hablamos del clima, del suelo, de las uvas y dejamos que los vinos se vayan abriendo, si es que se abren, cosa que al primero le cuesta. Nos comentan que ellos también prefieren ahora La Misión porque está como más hecho pero que auguran más recorrido al Haut Brion. No sé, que me lo cuente otro cuando los pruebe allá dentro de no sé cuantos años.

Aún no comprando ninguno a esos precios que circulan por ahí no aptos para bolsillos menores, me decantaría por el segundo.
Un giro de 180º supuso la entrada a Château Pape-Clement, propiedad del señor Magrez junto a otras treinta y tantas bodegas por el mundo. Espléndido edificio rodeado de su bonito viñedo cercado y con una concepción en la elaboración diferente a la de sus vecinos. Tinos de roble, malolácticas en barrica, maceraciones pre-fermentativas, más variedad de barricas…Todo algo diferente.
La visita fue algo más fría que las primeras pero igualmente interesante. En el jardín a mano derecha se abre la nave de imponentes tinos de roble con sus mesas de selección, todo tremendamente limpio y bien expuesto, al igual que la de barricas, con diferentes métodos de trabajo que los de las otras dos visitas realizadas.

Incluso tienen tienda con vinos de diferentes zonas. Todo un poco más comercial. Probar el Pape-Clement de la última añada que están comercializando: 10 €. Pues no sé cómo está porque no lo probé.

Le Clementine (2º vino) estaba un poco caliente servido. Pero como ya dije, no eran los vinos el objetivo de las visitas. Además, había que coger el coche de vuelta a España después de estas agradables horas pasadas viendo viñedo, tres históricos Château y escuchando cosas interesantes.
Los 400 kilómetros de vuelta supusieron un cierto debate en el coche.









Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

miércoles, 30 de enero de 2008

Membranas a lo "light"

Vamos para el interior. Esa podría ser la típica frase del que te está enseñando una casa y que ahora ve cómo el mercado inmobiliario español se estanca y se avecinan, según dicen los expertos, tiempos en donde el cinturón debe apretarse. Pero no, aquí el interesante tema inmobiliario no es el motivo que me lleva a escribir unas líneas. Aunque en el fondo, las amigas de las que venimos hablando son como un inmueble, con su “cocina” por donde suelen comer o si se ponen un poco más picaronas con su “alcoba” en donde la reproducción sexual ya vimos que podía llevarse a efecto.

Pero si avanzamos hacia ese interior desde la membrana de glucanos y manoproteínas que vimos que las levaduras poseían, nos encontramos con la siguiente parte más importante de la estructura de estos hongos: la membrana plasmática. La verdad es que cualquier membrana siempre va a ser como una especie de barrera, y en este caso así es. Lo que pasa es que es una barrera un poco selectiva porque va a controlar los intercambios de sustancias que se producen entre la célula y su medio externo. Imagínense: azúcares (ya decía yo que algo de cocina también se cocía por aquí…), nutrientes, que salga el etanol producido, etc. Pero claro, no puede ser 100% permeable porque si no esto sería como el camarote de los Marx. Y la levadura no es tonta.

En esta permeabilidad hay un factor que va a influir mucho en ella y es la temperatura. Sí, los graditos serán determinantes a la hora de que pasen o no determinadas sustancias, de que salgan o no determinados compuestos… ¿les suena ahora por qué se pueden producir esas paradas de fermentación a temperaturas muy altas o muy bajas? Pero no vayamos adelantando acontecimientos… (Seguro que ya adivinan que en esta membrana, en las primeras fases de dicha fermentación la actividad de transporte de entrada de azúcar es alta…)

Esta permeabilidad y la constitución de la membrana están relacionadas ya que van a ser los ácidos grasos de la misma y su composición, los que controles esta actividad permeable. Si se preguntan qué es un ácido graso les recomiendo de nuevo que acudan al Lehninger, aunque si no quieren (no es barata la broma) les dejo unos enlaces con algo del tema:

http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/lipidos/acidosgrasos.html

http://www.textoscientificos.com/quimica/acidos-grasos

Esos ácidos grasos aparecen formando lípidos (grasas) en la membrana (en doble capa lipídica). Suelen ser fosfolípidos con ácidos grasos en forma de cadena de 16C-18C (hidrófobos) y esteroles (forma más redondeada e hidrófila) y estas grasas son aproximadamente un 40%-50% de dicha membrana. En torno a otro 50% lo constituyen las proteínas, pudiendo ser éstas de muchos tipos (de transporte responsables de esa selectividad de la membrana respecto a los productos que salen o penetran, enzimáticas de membrana que trabajarán en la transformación de sustratos para que luego se den otros procesos, estructurales, etc).

En definitiva, todo es como un mosaico, y por eso adquirió el nombre de “modelo de mosaico fluído” (de Singer y Nicholson).

Quizá sería muy interesante ver cómo se dan algunos procesos concretos (antes de seguir profundizando en la célula y llegar al citoplasma y sus orgánulos) a través de esta membrana pero eso lo dejo para la siguiente historia (por ejemplo, el tema del mantenimiento del pH interno, o la deficiencia en nitrógeno asimilable, o el efecto tóxico que va causando el etanol…).

Pero bueno, mientras beban vino que yo también lo haré y les hablaré de mis horas pasadas en Pessac el otro día. Observé alguna “chabolilla” guapa por ahí…e incluso hacen vino dentro. O eso dicen.

Ya veremos.

Un saludo

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Yhe Show Must Go On (Queen)

domingo, 27 de enero de 2008

Cuatro vinos, cuatro zonas, cuatro músicos: Un director de orquesta

Sin preámbulos:
Primer vino: Hermitage Blanc 2000 de Tardieu Laurent. El primer vino nos llevaba al Ródano norte, a un coupage de Rosanne y MarsanneUn Hermitage de intenso color amarillo con reflejos dorados, nariz intensa, ligeramente reducida en sus inicios, con aromas de manzana asada, fruta blanca madura, ligeros recuerdos a frutos secos y ahumados, con una mineralidad de fondo presente. En boca el vino es potente, bastante graso, dejando sensaciones tostadas y de fruta madura en el postgusto, con un ligero toque amargoso y una buena acidez que evita que resulte pesado. Con unas mollejas a la plancha creo que hizo las delicias de los comensales.

Segundo vino: Dugat-Py Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2001. Uno de los músicos que estaban en este concierto propuso tomar un buen Gevrey , cosa que por otra parte me pareció magnífica y la misma opinión la tuvo nuestro director de funciones. Pasábamos del Ródano a la Borgoña y se buscó una buena melodía en este Dugat-Py que pienso que consiguió satisfacer los deseos buscados, con una importante tonalidad en la copa el vino se muestra esplendoroso en la nariz, con abundantes registros aromáticos a lo largo de las tres horas de concierto. Frutillos rojos, especias leves y hojas secas, hongos, tierra mojada y recuerdos de hierbas aromáticas y de notas florales. En boca es un cuchillo bien afilado, con una acidez tremenda, quizá necesitado de algo más de reposo, tanino vivo y una amplitud, largura y volumen grandes. Este Gevrey me sonó francamente bien. Y con esos tacos de atún rojo, mejor.


Tercer vino: Una vuelta por los Pomeroles más accesibles nos condujo al Château Vieux-Maillet 2000. Un vino muy bien terminado y muy bebible desde mi punto de vista, sin destacar en nada pero con todo muy bien puesto en su sitio, lo cual ya hace que para mi destaque. Fruta roja y negra madura se combinan con ligeros tostados, vainillas, cacaos, y aromas florales de violetas en sus inicios. Boca sedosa, nada angulosa, de mediana persistencia, con un postgusto en donde las sensaciones florales predominan sobre otros registros. Rico, rico. La parte rítmica la pusieron unos entrecots troceados. Como Charlie Watts y Bill Wyman en aquellos tiempos. ¡Qué buenos!



Cuarto vino: Egly-Ouriet Grand Cru Millesime 1998. Fin de acto. Fin de fiesta. Fuegos artificiales para acabar con este champagne espléndido en todo su apogeo. Burbuja fina y abundante, con aromas intensos a pastel de manzana, cítricos, crema y recuerdos a polvos de talco. Boca amplia, elegante y potente, acidez magnífica, con el carbónico bien integrado y muy largo, con cierta cremosidad en el paso por el paladar. Eran los bises del concierto.
Gran sabor de boca el que nos ha dejado a los cuatro músicos que intentamos interpretar estas sintonías.

Si se preguntan quién fue el director de orquesta. Un grande: Andrés Conde en “su escenario”: Bodega Cigaleña. Como aquel concierto de Sus Satánicas Majestades en la playa de Copacabana de Río de Janeiro en el 2006 (les recomiendo que vean el DVD si les gustan los Stones): Inmenso.

Gracias y magnífica jornada.

Un saludo
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The Show Must Go On (Queen)

miércoles, 23 de enero de 2008

Una apacible tarde “con las Mugneret”

El teléfono no había parado de funcionar a lo largo de la semana pasada intentando coordinar las agendas de tres amigos para poder juntarnos el pasado sábado a probar unos vinos de las hermanas Mugneret.
Parecía que iba a ser un tanto difícil juntarnos los cuatro y que cada uno aportase una botella (sin saber lo que aportarían los demás) de algún vino de esta excepcional bodega de la Côte de Nuits borgoñoña. Pero a última hora, y yo creo que gracias a la inspiración de Marie-Andrée y de Marie-Christine (las hermanas Mugneret), conseguimos arreglarlo para pasar una velada muy agradable compartiendo impresiones sobre esta expresión de la Pinot Noir.

Cuatro vinos, cada uno desconocía tres, y una larga tarde nos esperaban.

Si tuviera que calificar a este Domaine lo pondría en la parte top de mis preferencias por sus excelentes propuestas a unos precios más que razonables. En ese sentido, Borgoña es peligrosa porque grandes vinos los hay, pero grandes precios también y hay que intentar andar con cierto cuidado para no liquidar demasiado pronto algunos billetes. Había ahora que ver si las expectativas altas que otros vinos probados me han causado se cumplían y se reafirmaban durante esta tarde. Personalmente, la emoción o el estado de ánimo con el que me sentaba a la mesa eran realmente altos por esa grata preferencia que comentaba hacia esta casa.

El orden de los vinos fue un poco al azar. Solamente hubo una persona que propuso que el vino que traía se sirviera en último lugar. Caso le hicimos.

La primera copa que empezamos a degustar presentaba un color rojo cereza de media capa, con nariz de buena intensidad, aromas a cerezas y ciruelas, moras, un toque como de coco y chocolate fundido, tierra húmeda, todo sin destacar demasiado pero bien integrado, sutil, elegante. En boca estaba muy sabroso, buena acidez, tanino pulido, muy envolvente y sedoso, buena estructura y persistencia. Si tuviera algo más de profundidad ya podría parecer un auténtico vinazo pero le faltaba eso.

Resultó ser el Mugneret-Gibourg Vosne-Romanée 1999.

El segundo vino me pareció muy bebible y disfrutable, con aromas de frutillos rojos y negros, un punto láctico, terroso y especiado, de mediana intensidad aromática. En boca tiene una entrada mediana, sin mucha agresividad, buena acidez y tanino bastante pulido. Bastante largo, dejando en el postgusto recuerdos de la fruta roja y avainillado. Me pareció con algo menos de gancho que el primero y apostamos a que era un genérico del 2003-2004. Fallamos en el año ya que era un 2002: Mugneret-Gibourg Bourgogne 2002

El tercer vino fue aporte del que suscribe. Se mostraba bastante primario todavía en sus inicios aromáticos. Buenos inicios a base de bayas rojas, notas ahumadas y florales, clavo y nuez moscada, un toque como de mostaza y suaves notas avainilladas y de chocolate negro. En boca el vino se muestra muy vivo, excelente acidez, profundo, con un tanino por redondearse todavía, muy largo, dejando sensaciones de bayas rojas, vainilla y florales en el postgusto. Uno dijo que le recordaba a los Chambolle jóvenes y no iba mal encaminado ya que fue el Georges Mugneret Chambolle-Musigny 1er Cru Les Feusselottes 2001. Desde mi punto de vista, como vaya envejeciendo bien hay aquí un “monstruo” de Chambolle.
El cuarto y último vino presentaba menos capa de color (había algunos años detrás en aquella botella, pensamos) y unos aromas diferentes, más matices.

Una nariz tremendamente profunda, intensa y compleja, conservando muchas notas de juventud en sus aromas de frutas rojas, aparecen recuerdos florales como de lilas y violetas, frutas negras, notas de ceniza, vainilla y cacao, y una brutal mineralidad.

En la boca el vino es bastante potente, nada que ver con los probados anteriores, pero maravillosamente elegante y equilibrado. Con grandísima acidez y un tanino presente, ofrece registros afrutados, recuerdos de su paso por barrica, muestra mucha viveza en la boca. Largo, eterno.

No sabía lo que había en la copa pero solamente se me ocurría una cosa: Clos de Vougeot. Parcela mítica con sus aciertos y fracasos (que los hay, ya que en tanto terreno hay grandes diferencias de unas zonas a otras y de unos elaboradores a otros), pero aquí me parecía que estaba ante lo mejor que me he encontrado hasta el momento de esa parcela y posiblemente entre los tres o cuatro mejores vinos que he probado de Borgoña. Se me rompían los esquemas.

Pues era un Clos: Domaine Mongeard-Mugneret Clos de Vougeot Grand Cru 1993

Simplemente inolvidable.

La satisfacción por la jornada había sido máxima y salí con la sensación de reafirmarme en lo que comentaba inicialmente sobre mi admiración ante los vinos de estas hermanas. Muy grandes.

Un saludo

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sábado, 19 de enero de 2008

Regalitos al Rey


El Rey de España cumplió 70 años: Pues Felicidades.



La Rioja le hace un regalo institucional: Perfecto



Además es un vino del 75, año en el que fue proclamado Rey: Muy bien.



Le regalan, como REGALO INSTITUCIONAL, un Marqués de Romeral de AGE. Casualidades de la vida, el presidente del CRDO Rioja es el de AGE



¿A que os mola el asunto?



Me parece tan absurdo y lamentable que el presidente de un organismo que tiene poder hasta sancionador para las bodegas sea un directivo de alguna bodega...En fin, ¿para cuándo alguien independiente y ajeno a determinados intereses particulares?



Un saludo

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miércoles, 16 de enero de 2008

Nueva imagen para la D.O.C.Rioja

Pues así es. La nueva imagen de los vinos de la D. O. C. Rioja fue presentada ayer en Madrid y parece ser que quiere representar a una artística cepa de la variedad Tempranillo.

Aquí tienen el resultado:
Un saludo
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sábado, 12 de enero de 2008

Canciones y vino


En este blog hemos hablado algo de vinos y de música. Mirando letras de canciones en donde el vino aparece en el título he encontado estas listas. Si añadís más, pues perfecto, y si es posible en cualquier idioma que se os ocurra:






Si reunimos muchas llamamos a los del Guiness. Eso sí, que nos las hagan cantar una a una y con una copa de vino en la mano :-)


Un saludo

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jueves, 10 de enero de 2008

Pared celular

A veces las partes más externas de las cosas suelen convertirse en meros elementos protectores o en envoltorios más o menos influyentes pero en el caso que nos ocupa su importancia va más allá de ser la parte externa de un microorganismo, que lo es, si no que su composición la hace determinante por diversos factores.
Sí, aquí está, lo prometido: la pared celular de las amigas levaduras que ya llevan un poco de tramas en este blog y que alguna más llevarán.

¿Y por qué es importante este “tabique” que tiene la levadura? Pues la verdad es que representa bastante porcentaje de la célula (en torno al 20%) lo que ya de por sí sería destacable pero es que, además de su papel protector que comentaba en el primer párrafo que suelen tener las partes exteriores de las cosas, en la pared celular se produce una fuerte actividad enzimática. Claro, para ver eso habría que decir que esta pared está compuesta por polisacáridos esencialmente, concretamente los llamados Glucanos. Sí, tan abundantes son que suelen copar en torno al 60% de la membrana. Pero aparte de esas cadenas de glucanos en la pared existen las llamadas Manoproteínas (formadas por la unión de polisacáridos de manosa con péptidos) en torno a un 25-50%; y luego un pequeño porcentaje de Quitina que le da cierta rigidez pero a la vez elasticidad al conjunto.
El asunto es que en toda la estructura laminar de Glucanos y en sus uniones con manoproteínas existe una abundante actividad enzimática de la beta-glucanasa, que va a ir rompiendo las láminas liberando beta-glucanos por un lado mantenidos en estado colidal sin precipitar, y por otro lado libera las manoproteínas.

Como adivinarán, esta liberación tiene un importante efecto en aquellos vinos que están en crianza bajo sus lías y es importante para conseguir evitar las llamadas “quiebras” de una forma natural, consiguiendo una estabilidad proteíca (cuando se van liberando esas manoproteínas se irán uniendo a otras proteíanas formando cadenas mucho más estables), una estabilidad tartárica (manoproteínas liberadas pueden unirse a núcleos de tartárico e impedir que crezcan y se formen precipitados), y una estabilidad oxidásica del color (interesante en tintos porque cepas de levaduras vivas pueden ir dando manoproteínas en la fermentación que se unen a antocianos y taninos formando cadenitas más largas van a estabilizar de forma más natural el color. Aunque también es cierto que hay levaduras que no las sueltan y entonces arrastran a los antocianos al fondo del recipiente donde se está fermentando y se disminuye el color).
Interesante creo yo.

Me da un poco de miedo algo que en su día autorizó la OIV y era la autorización a usar beta-glucanasas externas procedentes de hongos filamentosos para conseguir una más rápida liberación de manoproteínas. Los que me conocen ya saben que no soy muy amigo de las prisas.

Tema fuerte, tema duro, tema importante ya que junto con la membrana son las partes morfológicas de la levadura que van a desarrollar un papel más fundamental en la actividad de la misma. Serían las nominadas a los Oscars, Goyas o César.

Un saludo
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lunes, 7 de enero de 2008

IEC 7



En esta ocasión la gente de Vadebacus nos proponía que resaltáramos los "vinos de estas Navidades". Suelen ser épocas de excesos, grandes comidas, grandes encuentros y a veces grandes vinos. Pues en mi caso debo decir que han sido unas Fiestas bastante tranquilas en lo que a vinos se refiere. Poca cantidad (mucha agua) y si tuviera que resaltar algo sería el Georges Roumier Chambolle-Musigny 1995.


Bastante viveza la que se aprecia en esa botella, con una nariz intensa, con aromas de cerezas rojas, tabaco, matices de chocolate, especias, hojas secas, tierra húmeda. Muy interesante. En boca está todavía muy vivo, con un tanino firme, buena acidez, postgusto sedoso, elegante, seductor, de marcado carácter mineral y afrutado. Buena persistencia.


Un magnífico "village" de uno de los, para mi, más grandes productores de la Borgoña. Totalmente recomendable y tomado plácidamente entre los finales del 2007 y los comienzos del 2008.
Un saludo
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sábado, 5 de enero de 2008

¿Jugamos?

Aunque no es una noticia de última hora aprovecho la próxima llegada de los Reyes Magos por si queréis añadirlo a vuestras peticiones...

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/videojuego/adentra/mundo/vino/elpeputec/20070502elpeputec_2/Tes

Por si os sabe a poco he encontrado otra perla de ludopatía:

http://oferta.deremate.com.ar/id=18472889_lotera-vitivincola-juego-vinos-increible

Y más y más:

http://www.latitud2000.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4855

¿Quién dijo que el mundo del vino podría llegar a ser aburrido?
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Un saludo (The Show Must Go On)

jueves, 3 de enero de 2008

Uniformidad, consultores,...¿aburrimiento?



Leía el otro día un reportaje en Decanter sobre un encuentro que habían tenido Michael Broadbent y Oz Clarke, dos de los más importantes escritores sobre vino que hay en el Reino Unido y comentaban alguna cosa interesante, no por lo novedoso sino más bien por la reafirmación de algunas ideas.

Hablaba Mr.Clarke sobre un viaje a California en el que pretendía buscar vinos interesantes entre 15 y 20 $ y la dificultad para ello y el extra cargo que sufren los vinos de Napa por ser de esa región. El señor Broadbent admite que no es muy popular en California por haber criticado el excesivo precio que han conseguido vinos con un grado de alcohol excesivo.

Oz admite haber defendido las sobremaduraciones y el uso de cierto exceso de roble pero como algo que en su momento no existía en el mercado, pero que hoy en día se ha convertido en un exceso. Y el alcohol, apunta Mr. Broadbent.

Y sale a colación el tema de los consultores, en la que lógicamente una figura planea por sus mentes. Oz afirma que muchos bodegueros desean sus 89 puntos en la “major internacional wine press” y que el problema es que una determinada figura adquiera tanta influencia en lo que se refiere a estas decisiones. Termina diciendo que el mundo del vino es maravillosamente subjetivo y que si una persona domina el mercado se destruye ese sentido de incertidumbre tan magnífico que rodea a este mundo.

“Su influencia ha sido desastrosa” sentencia Broadbent

Ninguno dice nombres.

Michael afirma que en los años 40 y 50 no existían consultores y que los grandes vinos por ejemplo de Burdeos se hacían por sí mismos, con vinificaciones mucho más naturales y sin forzarlos. Le preocupa el devenir del Médoc hoy en día, que el estilo es similar y existe una homogeneidad en los vinos que hace imposible casi distinguir un Saint-Estèphe de un St. Julien o de un Margaux.

Pues pequeñas notas de dos prescriptores a las que solamente puedo dar mi asentimiento. No dicen nada que no sepamos pero está bien que se hable sobre ello en medios de cierta difusión. Igual los tiempos, querido Bob, empiezan a cambiar.


Un saludo
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miércoles, 2 de enero de 2008

Reproducciones

La verdad es que dudaba si hablar de morfología celular o reproducción en levaduras pero como los inicios de año siempre son bastante resacosos creo que la segunda opción la trataré ahora y de forma bastante suave, para ir poco a poco calentando motores en estos días gélidos que se presentan en esta parte de la Península. La primera la dejaré para la siguiente ocasión en que las levaduras sean objeto de alguna trama.

Pues sí, reproducción. Palabra bonita donde las haya y encima estas amigas lo hacen por partida doble. ¡Qué suerte pensarán algun@s!. Bueno, me refiero a que son capaces de reproducirse por vía sexual y por vía asexual. ¿Mande?

Pues es sencillo. Las levaduras, al igual que otros organismos (bueno, más bien microorganismos) esporulados pueden multiplicarse asexualmente vía vegetativa o sexualmente en forma esporulada. La primera forma (asexual) es la manera más común en que lo hacen, ya sea por gemación o por bipartición formando vástagos que son genéticamente iguales a su mamá. En cambio, la reproducción sexual suele darse en condiciones más hostiles cuando células diploides sufren meiosis al dividirse dentro de una espora (por eso estoy seguro que si hay glaciaciones, subidas bruscas de temperaturas, etc que en teoría son condiciones bastante hostiles…estas amigas van a perdurar ya que son capaces de generar dentro de esporas cromosomas nuevos y así perdurar).

Como una imagen vale más que mil palabras la vía asexual se aprecia claramente (que es la que más me interesa en procesos vínicos):



Ya ven cómo hace la gemación y la bipartición.
Tampoco quiero entrar a fondo en la vía sexual porque llevaría demasiadas explicaciones de células haploides, diploides, esporas, meiosis y demás y como se suele dar en condiciones más hostiles les invito a que lean cualquier tratado de microbiología y bioquímica serio si realmente están interesados (a mi me gusta mucho el Lehninger).

Y estaba ayer leyendo en la revista Decanter un encuentro entre Michael Broadbent y Oz Clarke que comentan algunas cosas curiosas…pero se las dejo para la siguiente entrega.
Un saludo
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viernes, 28 de diciembre de 2007

2007: Adiós, Agur, Adeu, Good Bye, Au Revoir, Auf Wiedersehen, Arrivederci

2007 llega a su fin y desde mi punto de vista han sido unos 365 días más que interesantes en lo que al disfrute de vino se refiere. Además, ha sido el año en el que se ha creado este, vuestro, espacio para contar cosillas en torno a varias pasiones que nos unen, una de las cuales es el vino. Y es que esto de la red es vertiginoso.

Ayyy el vino, tanta pasión, tanta discusión, tanto misterio, tanta lucha, tanto cariño, tanto por aprender, tanto por escuchar, tanto por decir, todo tan complicado y a la vez tan sencillo. Una copa de vino, un momento, la abstracción en el ser humano, la naturaleza habla…Decía mi admirado Groucho Marx: “Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…” Pues únanle una pequeña copa de un buen vino y disfrútenla con salud. ¡Qué cosas tenía este Groucho!.
Supongo que habrán existido comentarios que he realizado más afortunados que otros, tramas más interesantes y otras dignas de aburrir al más entusiasta, pero siempre lo he intentado hacer desde el buen humor y el respeto, claro está. Si alguien se ha sentido ofendido por algo, pido mis disculpas y que se relaje tomando una copa de lo que cada cual considere buen vino. Y si aún así no se relaja…que visite a su psicoanalista, psicólogo, psiquiatra...o que lea a Groucho. Lo necesita.

Por todo esto que ha sucedido en torno al vino, me apetece hacer un resumen de aquello que he tenido la fortuna de probar y que considero realmente muy interesante y que queda en la retina. Vinos han existido unos cuantos, mejores y peores, tomados en grata compañía (lo que ayuda siempre) o tomados en circunstancias menos afortunadas. Pero ¿qué destacaría de este 2007? ¿Qué vinos me han sorprendido y me han maravillado en este año?

En Enero recuerdo que abrí por primera vez el PX de la serie “La bota de…” que tantas satisfacciones nos ha dado. Sí, el PX de Rojas. No es para mi el mejor PX (el Solera 1830 de Alvear es algo que considero soberbio y que un pelín cayó este año en la presentación de la Guía Peñín entre “tomahawks” que acechaban a mis encías) que he probado pero sí muy recomendable.

Otros vino que destacaría en este primer mes es el Emmerich Knoll Smaragd Loibner Grüner Veltliner 1990

Llega el mes más corto del año y lo que realmente me emocionó fue un Auguste Clape Cornas 1996

En Marzo destacaría la gran visita a Pro-Wein, en Dusseldorf y buenos momentos los ahí vividos en torno a Bründlmayer, Grans-Fassian y demás. Aparte de ello, me resultaron magníficos un Binner Riesling Millesime Royal 1993 y un Contino Reserva 1987

En Abril, una de las joyas que considero en forma de botella de vino: Moscatel Toneles. Mucho se ha hablado ya de este vino y la verdad es que creo que con razón.

Mayo llegó con el evento que organizaba AlmaVinosÚnicos en Burgos y en el que hubo grandes referencias. Me quedo con el Tondonia Blanco Gran Reserva de 1964 y con el Domaine Comte Georges de Vogué Chambolle-Musigny 1999.

Junio no fue muy fructífero.

Julio
es el mes de la manzanilla Las Cañas, también de la serie “La Bota de…” y de un Château Ducru-Becaillou 1997. Me suelen gustar los Ducru y este año ha caído también un demasiado joven 2002. Habrá que descorchar próximamente algo con más tiempo a ver cómo está.

Agosto fue más que interesante pero lo que más destacaría sería:

Didier Dagueneau Pouilly-Fumé Silex 1993

Donnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese Trocken 1994

Domaine Roulot Mersault Les Luchets 1995

Henriques & Henriques Garrafeira Malvasia 1954

Y también ese mes fue el de un viaje a New York, un poco de turismo y a encontrarme con mi buen amigo Manuel Camblor. Tenía ganas de devolverle la visita que nos hizo a Madrid, conocer a sus pequeños, disfrutar del vino con él y su gente y doy fe que fueron dos jornadas magníficas con algunos vinos que perdurarán en mi memoria durante muchos años. Gracias Manuel.

François Pinon Rosé Pétillant Touraine NV

Luneau-Papin Muscadet Sevre&Maine s/lie Le L d´Or 1989

Nikolaihof "Vinothek" 1990

Movia Lunar 2005

Ghislaine Barthod Chambolle-Musigny 1er Cru Aux Beaux Brunds 2000

Franz Hirtzberger Grüner Veltliner Spätlese “Honivogl” 1969

Septiembre vino con algunos vinos de esos que se retienen:

Château Brown blanc 1992

Karl-Ludwig Schmitt Niersteiner Pettenthal Riesling Auslese 1971

Tedeschi Amarone Monte Olmi 1999

Dr. Loosen Ürziger Würzgarten Riesling Auslese 1996

Y Octubre…

J. J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Gold Kap 1983

Maximin Grunhauser Herrenberg Riesling Spätlese 1971

Marquis d’Angerville Volnay 1er Cru “Clos des Ducs” 1972

Château Pape-Clement 1964

Dr. Georges Mugneret Ruchottes-Chambertin 2002

Inolvidable visita a Paternina: destacar los tintos de 1920, 1964 y el blanco semidulce de 1914. Una joya.

Y Noviembre…

Château Rayas 1979

Diciembre: fantástico mes

Viña Tondonia Gran Reserva 1970

Rioja Bordón 1970

Weingut Freiherr Zu Knyphausen Hattenheimer Wisselbrumnen Kabinett 1986

Michel Lafargue Volnay “Clos de Chênes” 1978

Chateau Lafite-Rothschild 1973

Viña Tondonia Tinto 1934

Vega Sicilia Reserva Especial “Único” embotellado en 1982

López de Heredia Blanco Cepa-Graves Cuarto Año 1950

Azienda Agrícola Gulfi Carjcanti 2003

Huet Clos de Bourg sec 1973

Taittinger Comtes de Champagne 1989

Salon Blanc de blancs Le mesnil 1985

Dom Perignon 1975

Algunos de estos vinos se los agradezco a Andrés Conde y a su Bodega Cigaleña, por el trato, por lo bien que me he sentido en ese lugar y con esas personas…así como a mis amigos de la Peña El Sarmiento, un grupo de apasionados del vino pero ante todo: amigos.

Vinos interesantes han existido muchos más a lo largo del año, así como muchos que mi única neurona no llega a recordar. Pero si tuviera que hacer una selección me quedo con los propuestos.

Gracias a todos por estar ahí.

Un saludo y ¡¡Feliz 2008!!.
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The Show Must Go On (Queen)